El resumen de gastos para tres personas lo podéis ver aquí y el detalle en la hoja excel.

Alojamiento…………………………..370……………..14,1%
Comida…………………………………391…………….14,9%
Transporte…………………………..1069…………….40,8%
Turismo…………………………………469…………….17,9%
Gastos varios…………………………322…………….12,3%
———————————————————————–
Total Gastos 3 personas………..2621…………..100%

Los gastos por persona se quedan en:

Billete avion………….643,4
Visado…………………..25,0
Seguro………………….64,5
Gastos viaje…………873,7
————————————
Total………………….1606,5

Gracias a Ximenin por la información y el trabajo que conlleva.

Hasta ahora teníamos un resumen de gastos para dos personas de 2004 que puede ser utilizado para comparar con este de datos actualizados o como referencia para los lugares que no coinciden en ambos documentos.

Más información en los Foros para Viajeros.

Saludos,
Colegota

Si bien había hecho mis pinitos de reportero villano en la mencionada y extinta Radio Villag�eb, la verdad es que nunca me había propuesto hacer estas cosas. Pero a base de escuchar los programas de viajerodelmundo.com cada vez me daban más ganas. Y en realidad se trata de hacer algunas cosas diferentes. Aunque me encanta el formato que usa Javi, yo me quiero limitar a mis viajes con diferentes objetivos.

El primero sería lo que ya he comentado alguna vez de poner voz a las fotos. Es decir, describirlas. No se si así conseguiría acelerar o retrasar lo de colgar los relatos de viaje en La Red. Si tengo que escibirlo primero, lo que hago es retrasarlo. Si no lo escribo y simplemente lo cuento, voy más rápido, aunque me da no se qué que para enterarse de las cosas necesites una conexión de un mínimo de velocidad para descargar los ficheros de audio y por supuesto disponer de altavoces, etc. Ya se que ahora todos los “no muy pobres” tenemos de todo, pero eso no es la Universalidad que se le supone a Internet. ¿Lo será mañana? Para lo que sí que sirve es para poder crear luego unas presentaciones de estas para ver fotos en la tele con el deuvedé sustituyendo el sonido por mis descripciones del lugar. La idea se me ocurrió cuando vinieron unos amigos a ver una “sesión” de China y la preparé para verla en televisión como antes lo hacía para las diapos. Lo que voy contando mientras pasan las fotos se puede añadir como sonido en lugar de música y no solo puedes dar el DVD a los amigos sino que lo puedes compartir en la mula para que pueda ser descargado. En realidad los amigos suelen agradecer hacerte preguntas sobre la marcha.

En cierta ocasión un amigo me recomendó llevarme una grabadora para captar sonidos de los sitios. Y desde entonces la he llevado conmigo y de vez en cuando he cogido algunos documentos curiosos como los sonidos de la selva por la noche, el ambientillo de un mecado, etc. En realidad es ésta la parte que más me llama la atención de añadir sonido a estas páginas. Creo que pueden dar un complemento al que solo le faltaría el vídeo, de momento, para que nadie se pregunte qué más se puede añadir, pero Tele MapaMundi tendrá que esperar de momento.

En 2004 cuando fui a China por primera vez con Luis, decidimos experimentar con eso de contar el viaje sobre la marcha escribiendo los relatos. A veces desde los cibers, a veces dejándolo para la vuelta cuando no había tiempo o posibilidades. Cuando vimos que en el tiempo de ciber no daba para mucho, decidimos grabar algunas cosas en casete para transcribirlas a la vuelta. Si alguno lo ha intentado sabrá porqué no lo llegamos a hacer. Pero el caso es que ahí están las grabaciones y me estoy dedicando a digitalizarlas. Algunas resultan curiosas y creo que pueden gustar. Tengo también mis sonidos captados de la época de viajes por Sudamérica y bueno, estoy a punto de volver a viajar.

Pero una de las cosas que más me han animado ha sido los relatos de Javi desde China. Escribir en teclados extraños es latoso y si vas grabando las narraciones sobre la marcha, luego basta con montarlo y subirlo. La segunda parte puede ser más complejo ya que parece que en Myanmar las comunicaciones van bastante lentas, y precísamente estos archivos son pesados de subir. La primera, puede facilitarse bastante con la ayuda de mi Pocket PC. Este aparatito tiene posibilidad de grabar voz, y con programas externos puede hacerlo directamente en mp3, ogg e incluso speex; un formato poco conocido pero que comprime una burrada y es ideal para voz donde la calidad no importa mucho. Se pueden editar las pistas, mezclar, etc. Es una de las ventajas de llevar un ordenador pequeñito. Y bueno, puedes grabar en exteriores para captar sonidos, o en tu habitación tranquilamente por no hablr de los autobuses donde en los viajes largos aprovecho de vez en cuando para registrar los recuerdos antes de que se me olviden.

Realmente, esta entrada no es todavía “Radio MapaMundi”. Es más un deseo que otra cosa y según los comentarios y la aceptación que tenga, así como de mi habilidad para no llegar a nada, dependerá de si se tira para delante o no.
Para que os hagais una idea de lo que podría ser, os dejo una muestra de lo que me gustaría y puede que en los próximos días caiga alguna más de las que ando digitalizando. Se trata de sonido capturado in situ en el Templo del Cielo en Pekín y al que le he añadido una explicación.
Lo primero que no me gusta mucho es que mi voz no es muy radiofónica que digamos. (No, no voy a decir podcastfónica). Por un lado me gusta la idea de que las cosas que cuento queden registradas con mi voz (al fin y al cabo una de las cosas por las que hago esto es para recordarlas cuando sea viejete y me fallen las dos neuronas a la vez). Aunque reconozco que de cara a hacer emisiones en toda regla, al menos para algunas cosas no vendría mal una voz más amiga.
Por supuesto, el sonido ambiente lo he tratado de apañar un poco y el de casa también, pero se admiten sugerencias mientras aprendo a pegarme con el Audacity.

Esta es la foto con el ejemplo. Los comentarios, porfa en el foro.

Pincha en la foto para verla a tamaño mayor

Escucha la foto en OGG
Escucha la foto en MP3

mi amigo Carlos dice que yo viajo tres veces. Una mientras preparo el viaje, otra durante el mismo y la tercera cuando preparo y reviso las fotos a la vuelta. Ésta, no solo se llega a juntar con la primera parte del siguiente viaje sino que en casos como este "lo salta", ya que las fotos de las que hablaré corresponden al primer viaje por China en 2004 que he digitalizado recientemente.

Todas las diapositivas de dicho viaje tienen un problema de exposición debido a un despiste en los controles de la cámara que me acompaño de principio a fin. En grupos de fotos como este, me ha llamado la atención el efecto que produce dicha subexposición en combinación con una luz dura a cierta altura y la dominante azul que da el lago en un día soleado. Por lo que he realizado una selección de fotografías con un aspecto común que parecen haber sido tomadas a propósito.

Lo habitual es llegar a esta zona de la provincia de Yunnan en China para visitar la Antigua Ciudad de Dali. Que no se debe confundir con la también llamada Ciudad de Dali a secas, más conocida como Xiaguan. Ambas están no obstante a orillas del Lago Erhai. Que significa literalmente Mar de la Oreja, debido al parecido con dicha forma.

En realidad, una de las motivaciones para hacer una parada en Dali es hacer al menos un recorrido por los alrededores del lago. Se puede llevar a cabo a base de taxis, autobuses, alquilando bicicletas, y si vas pillado de tiempo, siempre queda la opción de contratar una excursión organizada de un día en alguno de los hoteles locales. Caso del que vamos a hablar.

El primer sitio al que te suelen llevar es a una fábrica de batiks, el tejido típico de la zona con el que se hacen desde mantelerías a juegos de cama y todo lo similar. El color típico del batik es el azul combinado con el blanco. Aquí vemos cómo tiñen algunos tejidos.

El color azul de hecho es muy característico, aunque no el único, de esta zona. Y es muy frecuente encontrarlo también en las vestimentas típicas de la etnia Bai, predominante en la misma.

Y no solo en las ropas, en la arquitectura y la decoración, la combinación de blanco y azul rivaliza con el consabido rojo. Relegándolo a un segundo plano en la mayoría de las ocasiones.

Y si hay algo en lo que el azul predomina por naturaleza, es por supuesto en el reflejo del cielo en las aguas del lago. Una de las atracciones de las excursiones suele ser la visita a "La casa de cristal". Ésta pertenece a un arquitecto famoso y si bien no es que sea cien por cien cristal, como el nombre sugiere, éste se halla presente en cada rincón de la misma. Destacando por ejemplo esta galería desde la que muchos desearíamos poder contemplar un paisaje así en los fríos días de invierno. Con los rigores del verano tal vez fuese contraproducente estar ahí dentro.

Siguiendo nuestro recorrido circular por las orillas, llegamos a esta pequeña isla llamada Putuo. En la que como se ve hay un más pequeño aún templo conocido como Xiao Putuo Si. Es decir, el pequeño templo de Putuo.

De la exigua superficie de la isla, una parte la requiere el propio templo, y la otra sirve para formar un laberinto de puestos de comida rápida, es decir pinchitos y brochetas normalmente de camarones y similares que se hacen en brasas y barbacoas a petición del turista mientras trata de encontrar el camino hacia las escaleras del templo entre la multitud.
Vista la imagen cuesta creer que el gentío que abarrota el barco de turistas pueda llegar a caber en tan pequeña isla, pero quien ha estado en China sabe que aquí estas cosas son más que posibles. Nuestra excursión debía ser de las baratas porque nosotros llegamos a la isla en una pequeña barca aunque al menos no tuvimos que remar. Lo que no pudimos decir días después, pero eso es otra historia.

No todo era agobio entre la multitud. Acercándose a las orillas de la minúscula isla se podía disfrutar de imágenes tan relajantes, azules y placenteras como esta. Bastaba con no darse media vuelta ni ser empujado y caerse al agua.

Otro de los puntos interesantes del recorrido es el templo de Guanyin. En el que destaca el Pabellón del Espejo Celestial. Desde lo alto de este templo con varios pisos y más escaleras en forma de pagoda se tiene una buena vista de los alrededores del lago donde empaparse de azul una vez más.

Aunque nada para ello como el espejo que da nombre al pabellón. Y es que los chinos no ponen los nombres porque sí. El espejo es la parte derecha de la fotografía.

Por no desentonar, parece que hasta los cormoranes se tiñen del azul local.

En algunos lugares de Asia como aquí, todavía se usan cormoranes como arte de pesca para que los turistas paguemos y hagamos fotos. Los pescadores salen en pequeñas barcas con varios ejemplares que les acompañan a cambio de comida.

Al cormorán se le ata un hilo en la garganta de forma que no pueda tragar y así los peces que van capturando en sus zambullidas van llenando el hueco entre el cordel y el pico hasta que al pájaro no le queda otro remedio que dejar que se los saquen.

Y como no iba a ser menos después de un día tan azul, no nos queda otra despedida que un atardecer azul.

Tras el trabajo en el campo, los agricultores prenden fogatas para quemar hierbajos y desechos del día lo que da un aspecto muy particular a las orillas del lago… azul. ¿Lo había dicho ya?

Saludos,
Colegota

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los tangkas o thangkas son unos murales, algo así como un póster, tibetanos que muestran escenas religiosas. Suelen estar colgados en los monasterios o en las viviendas. Tienen mucho colorido y vistosidad aunque los más antiguos lo van perdiendo dependiendo del estado de conservación que no siempre es óptimo.

El Monasterio de Ganzi o Kandze Gompa (ellos dicen "geimpa") es de los que han sido recientemente restaurados o reformados por lo que prácticamente es todo nuevo y espectacular. Destaca uno de los templos en el que predominan las figuras en relieve. No entiendo mucho de estos temas pero aparentemente es como si se tratase de los motivos que normalmente suelen estar representados en los tangkas, pero en tres dimensiones.

Ya en la fachada exterior donde en otros templos suele haber pintados unos guardianes, en éste, las figuras se salen de la pintura en una especie de altorelieve. Comencemos por un curioso detalle.

Pertenece a esta figura.

Y se encuentra junto a este otro guardián.

Fijaos en las cuatro plantas del edificio por fuera. Por cierto que llama la atención la arquitectura Han (China) para albergar un templo tibetano. Los guardianes se ven tras las columnas a ambos lados de la pueta.

El edificio por dentro está diáfano con lo que os podéis hacer idea del tamaño de lo que veis en estas fotos.

Y para terminar, unos tangkas reales en 2D. Bueno, la verdad es que al acercarme comprobé que eran reproducciones. Algo así como fotocopias en color algo borrosas protegidas por plástico duro. Supongo que el deterioro y los robos que sufren en los templos acaban obligando a estas medidas.

Más información sobre Ganzi en la Wikipedia.

Saludos,
Colegota

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son dos versiones del mismo paisaje. Vistas en grande (pinchad para ampliar) resultan bastante espectaculares.

Son las montañas alrededor de Ganzi (Kandze en tibetano). El pico más alto es el monte Chola (Que’er Shan) de 6.168 metros. Luego las vería desde más cerca en Rongbatsa. Pero eso será dentro de unos días.

Saludos,
Colegota

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el camellero que me llevó al Taklamakán cogió este bichito para que lo pudiera fotografiar. Es como una especie de salamadra albina en apariencia.

Lo subí a la Wikipedia y ahí dicen que puede ser un P. axillaris o P. sanguinolentus.

Al menos es simpático. ¿no?�

Saludos,
Colegota

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Joaquín (Funkyboy) y Juancho son gente estupenda con los que pasé un día formidable. Quedamos para comer un pato a la pekinesa (sin sopa) y arreglar el mundo.
Por la tade me acompañaron y guiaron de compras por Pekín para los pingos de recuerdo y similares. Teníais que ver a Funkyboy regateando. ¡Todo un espectáculo! A veces dudaba si la dependienta iba a terminar por pegarle o pedirle en matrimonio pero es que baja los precios hasta límites insospechados y además lo hace con gracia.

Luego me acompañaron a dejar los bultos al hotel y nos fuimos a buscar un restaurante con cerveza fría. “¡You!” Respondieron en el primero y nos sacaron tres pii jios fresquísimas. Aunque la pena fue que eran las únicas tres que tenían frías. Pero la comida muy buena. Lo que por cierto me confirmó que el mejor pollo con cacahuetes de Sichuan, también conocido como pollo gombao, se hace en Pekín.

En definitiva, buen rollo, buenas vibraciones y un buen día ideal para poner el broche a un buen viaje.
Y aquí la prueba.

El hotel bastante majete, al menos a primera vista nocturna. En un Hutong (callejon tipico de Pekin) y de los de “patio” estilo chino antiguo parecido a los de Pingyao.

Luego me he salido a patear un poco buscando cena y he acabado en un italiano de verdad. Con Maitre italiano que esperaba que se enrollase un poco, pero andaba muy entretenido con otro cliente. Carillo pero bueno, y la birra en jarras, como le gusta a baturreitor.

Camino del hotel (que aun me queda un rato, que yo cuando me pongo a andar…) he encontrado un autentico Internet-cafe que dicen los eLePeros. Un sitio donde te tomas un cafe y segun cual te tomes tienes derecho a mas tiempo de internet.
El mio es un “Colombia” y creo que me da para hora y cuarto, porque estos cuando se ponen a hablar Ingles es peor que cuando hablan chino.
Al menos el cafe esta rico o es que llevo cinco semanas sin probarlo…

He vuelto del desierto sin parar en Yengisar por ir al bazar a hacer las compras tipicas para llevar pingos a familia y amigos (y tambien para mi) pero he salido con un rebote de tres pares. Carisimo y con no muy buenas maneras. Un par de malas experiencias en el bazar y luego en las calles del casco viejo me pedian el equivalente a 150 euros por un gorro. En un pais donde te puedes poner hasta arriba de carne por un euro…

He notado que en muchos sitios te hablan directamente en dolares y mucho me temo que los del tio Sam con las carteras ligeras han hecho estragos por aqui. Asi que he salido tarifando (nunca mejor dicho) y la gente se tendra que conformar como mucho con lo que pueda comprar en Pekin para que luego vayan a verlo al chino del barrio, pero paso de dejarme una pasta en cosas que no lo valen.
Ademas, tampoco se habia apuntado ninguna a los “vestidos”…

Manana vuelo a Pekin donde pasare el sabado y el domingo para casa. Creia que lo que mas iba a agradecer de la vuelta iba a ser el camina sin mochila, pero creo que van a ser los teclados. Este es tan duro y asqueroso que creo que hasta los negros nuevos de la oficina me van a gustar.

El resto se va de precio y tienen un morro que se lo pisan.
- Son 1100 pero si encuentras mas gente te sale mas barato.
- Oiga, pero yo no voy a ir por la ciudad buscando gente, ese es su trabajo.
- No, nosotros ponemos un anuncio en el tablon y si viene otro, son 850.
- Vale, eso son 1700 para ti. Es muy bueno para ti, pero no para mi…
- Pero hay que pagar mas camellos…
- Los camellos salen tirados. Y mas para vosotros…

Vamos, que no. Que me fui al de los 600 y porque me apetecia el capricho.
Aunque en seguida vi la “difelencia” de precio. Se hace todo por transporte publico, entre otras cosas.
Te ponen en un coche compartido en Kasghar para ir a Yarkand. No estaria mal si el dueno no se empenase en esperar a llenarlo con cuatro pasajeros antes de salir. De hecho, uno de los tres que estabamos desde el principio se fue aburrido, imagino que a cojer el bus. Nosotros estuvimos mas de una hora parados esperando al cuarto. Incluso se pegaban entre ellos por los pasajeros y a uno hasta le tiraban de un brazo diferente cada taxista. El mio le debio hacer mas dano y se fue con el otro, que al final salio mas tarde.

Dos horas y pico y esaabamos en Yarkand (donde yo estaba 24 horas antes) y ahi me esperaba un guia chino que apenas hablaba Ingles (lo que es un avance para la zona) y la verdad bastante soseras.

Este apano con el conductor ir a otra estacion de micro-minibuses y taxis desde donde se va a los pueblecitos. Y alli alquilo un coche para ir hasta nuestro semidestino.
Toda esa zona alrededor de Yarkand es como una especie de oasis enorme y las carreteras flanqueadas por arboles, alamos creo, se cruzan perpendicularmente. Las casas son como pequenas granjas rectangulares formadas por una valla de adobe que incluye vivendas y casitas en su interior.
Tras algo mas de una hora de camino, y tras atravesar algunas carreteras cubiertas por parras, de repente todo se acaba y aparecen las dunas.

Aqui esperamos a que apareciese uno de los que nos habiamos cruzado por el camino. Era un hombre descalzo que llego en bicicleta vistiendo un pantalon bombacho remangado, camiseta y chaleco, casi todo en azul. Este se marcho y regreso con otro y cuatro camellos. Pero los camellos los metieron en un corralillo de exposicion y comenzo una negociacion entre el chino y el nuevo personaje que era el dueno de los camellos.

Una de las primeras partes de la negociacion parecia consistir en el lugar. El camellero hacia gestos como de que nos ibamos a hundir en la arena hasta la pantorilla. Yo interprete como que el chino le decia que los turistas queriamos ir a zona de dunas de arena que es lo que mola en las fotos y el local respondia que si estabamos locos, pero vaya usted a saber de lo que hablaban.
La segunda parte fue mas dura y larga y evidentemente era la cuestion monetaria. En total pasamos la media hora discutiendo. Me hubiera gustado saber por cuanto lo apanaban, porque pago 20 yuanes, que imagino era alguna especie de senal, pero no me he enterado cuando hayan pagado todo, pero desde luego que no mucho.
La unica pena es saber llegar hasta aqui para poder negociar directamente con la gente del lugar.

Por fin, a los camellos. La verdad es que eso de estar sentado a dos metros del suelo sobre algo que se balancea y que a veces tiene mala leche, impresiona lo suyo. En realidad el que tenia mas mala leche era el del chino, pero yo creo que no sabia tratarlo. El mio parecia contento de llevarme.

?Como se vera el desierto con los ojos de un camello? ?eh?

Le faltaban eso si los estribos. Para los que tenemos las piernas largas, llevarlas colgando acaba siendo cansado porque haces el esfuerzo para sujetarte con la entrepierna. En una de las paradas “tecnicas” consegui explicarlo y me encontraron uno de los estribos bajo las mantas, pero desafortunadamente le faltaba el derecho. Una pena, pero bastante mejoria al fin y al cabo.

Recorrimos algo mas de cinco kilometros desierto adentro. Una hora y pico de camino. Y plantamos el campamento junto a un pozo, que tenia al lado tambien unas cabanitas para ganado. Al parecer esto es zona de pastoreo de cabras y ovejas. Ya que el desierto mas que de arena, es mas bien “vegetariano”.

El chino hablaba uigur y entre ellos se llevaban sus buenas conversaciones. De vez en cuando me intentaba traducir p[reguntas de los locales y el resto el tiempo lo pasaba dando vueltas por las dunas o simplemente descansando.

Como siempre, haciendo amigos.

Ah, este era uno de los pocos lugarenos que encontramos por ahi.

Una vez llegada la noche, comparti la mini tienda con el chino. El me decia con la boca pequena que podia dormir fuera con los guias locales, peo alguien que va al desierto con ropa y zapatos de ciudad no parece muy en condiciones de pasar la noche a la intemperie.

Los pastores uigures, no solo estan acostumbrados sino que se han pasado la mayor parte de la noche hablando.

Por la manana, de repente habia llegado el invierno. Menos mal que me habia llevado ropa de sobras para ir al desierto y pasar la noche que se esperaba fria, pero aun asi todo la manana estaba heladora.
Al cutre-guia no se le habia ocurrido quedar con un taxi para volver. Ni siquiera pedirle el telefono a alguno para llamarle al volver al pueblo. Asi que hemos tenido que esperar primero a que el guia local fuera en la bici a buscar un triciclo al pueblo siguiente. Luego, en el triciclo ir hasta dicho pueblo porque el conductor era un poco imbecil y no parecia dispuesto a llevarnos por la mochila y el equipaje (dos bultillos) y el chino no ha [pensado que yo habia pagado suficiente como para comprarle el triciclo al tiquismiquis. Asi que nos ha cogido otro que nos ha llevado hasta el pueblo que tiene coches y ahi hemos cogido uno (compartido, por supuesto) hasta Yarkand. Donde el chino me ha sacado un billete de bus a pesar de que habiamos quedado que un coche compartido, pero despues de la espera del dia anterior a que se llenase uno, casi he preferido el bus.

Iba a parar en Yengisar para ver la fabrica de cuchillos, pero dada la hora que era he seguido hasta Kasghar directamente.

Bueno, pero una de esas cosas que queria hacer y he hecho

Y ademas, como lo prometido es deuda y para que baturreitor se pague unas cervezas el sabado que viene, aqui esta la celebracion del dia del Pilar en el Taklamaklan. Que por si alguno no lo sabe, significa ël que entra no sale”. Pero se refiere al dinero que llevas encima.

Las calles del casco viejo tienen la arquitectura tipica de la zona con sus balcones.

En algun sitio hay una taquilla donde te cobran entrada a la zona, pero esta al otro lado de por donde he entrado yo y la verdad, creo que no me he perdido nada.
Siguiendo hacia el este he acabado saliendo a la calle donde esta el mercado ahora. Que ya no es solo dominical sino diario aunque entre semana tenga menos ambiente o este mas tranquilo, segun opiniones. Lo unico es que en el nuevo sitio en que esta ahora, se trata de un lugar cerrado. Tipo a los bazares de Estambul o similares, pero un poco prefabricado y no tiene el mismo ambiente que debia haber antes.

No obstante en esta tienda creo que voy a comprar regalos para todas mis amigas.

Si alguna se anima, que lo diga pronto o que calle para siempre porque pasado manana me voy de aqui.

Ya que estaba relativamente cerca, he cogido un triciclo-taxi a motor y me he acercado a la tumba de Abak Hoja, a poco mas de dos Km.
Es una de esas obras maestras de la arquitectura local con minaretes apepinados.

Los mosaicos tienen 16 colores diferentes. Me lo ha explicado una guia uigur majisima en perfecto Ingles que ademas no te cobra y te cuenta la historia de las tumbas que hay dentro. Que hay veintiocho.
Luego le he preguntado sobre hacer una foto dentro, a pesar de haber visto el cartel de que no, y me ha dicho que bueno, que como habia venido de tan lejos para verlo que una solo. Aunqe tambien se me ha ofrecido a hacerme ella una a mi con las tumbas detras, pero la verdad es que no me daba muy buen rollo y… no, no he caido en hacersela a ella, pero es que ultimamente ando muy, pero que muy despistado. Incluso se me ha olvidado prepara la foto para subirla.

Los que si se hacian fotos curiosas eran los turistas chinos (aqui los chinos son mas turistas que yo).
En China esta la costumbre de que en los sitios turisticos haya disfraces con el traje tipico de la region o del lugar. Y verlos disfrazarse de emperadores en la ciudad prohibida, vale, pero ver a una china disfrazarse de Azofaifa para hacerse una foto delante de la mezquita, es para contarlo.

Al final un chino que estaba haciendo fotos con un tripode se ha ofrecido a hacerme una a mi con mi camara. Le ha faltado el tripode pero la inencion es lo que cuenta. Y si pongo fotos mias porque ya sabeis lo de las madres y la mia siempre se queja de que yo nunca salgo.

Definitivamente manana me voy al desierto y dormire alli. Vuelvo a Kasghar el jueves, a ver si hago fotos de la mezquita y algunas compras. Y el viernes vuelo a Pekin para preparar el retolno.

En Yarkand se puede uno dar un voltio por la zona vieja, que tampoco es que sea tan vieja, pero si te fijas en las gentes puedes pensar perfectamente que eres un Marco Polo de ocasion y que estas viendo lo mismo que el primero que adopto ese nombre.

Estas casas son muy tipicas de la zona aunque la mayoria estan en ruinas.

Como colofon puedes visitar un complejo que incluye el mausoleo de una poetisa famosa que se caso con un rey del lugar y se hizo mas famosa aun.

La del cuadro es la de la poetisa y se supone que la de la tumba tambien.

Tambien esta la tumba de un rey que no se si es el de la poetisa u otro pero ya lo averiguare. Con el, alrededor, hay mas tumbas y al lado un cementerio mayor.

Estoy en Yarkanda. Otro de los clasicos de la Ruta de la Seda tambien convertida en ciudad moderna aunque con mausoleos y una mezquita curiosos, al igual que algunas calles de la zona vieja. Si bien no tan llamativas como la de la ciudad antigua de Kasghar.

En estos momentos estamos envueltos en una tormenta de arena del copon (se siente), pero lo realmente curioso ha sido una senora que ha entrado en el ciber con un manojillo de cuerdas a modo de latigo y la ha emprendido con uno hasta sacarlo y mandarlo a casa. No me ha dado tiempo a verle bien, pero juraria que era un adulto y ha salido por piernas (y golpes).

Como mercado, creo que me lo esperaba de otra manera. Probablemente debido a haber visto primero el andino, pero lo que marca la diferencia sobre todo son las gentes. Por todas las carreteras y calles adyacentes se ven venir de la comarca y a saber desde donde. Quien no en autobus, la mayoria en carromatos tirados por burros, que junto con todos los vehiculos imaginables en la zona se entremezclan con el gentio provocando un atasco humano tras otro en una especie de comunion en la que a veces parece que eres parte de esa inmensa marabunta humana que se llega a reunir aqui.

Una de las cosas llamativas es el mercado de animales. Aunque en eso puede que gane el de Kasghar por lo que me han comentado, ya que aqui practicamente no hay mas que cabras y ovejas y otros menores como patos, ocas, conejos… En el de Kasghar parece ser que hay tambien burros y caballos y que los prueban para ver lo que corren. Aqui equinos apenas he visto unos pocos. Aunque habia una zona en la que lo que se vendian eran motos de primera y segunda mano que tambien eran probadas con algun que otro derrapaje experimental.

Y quien dice motos, dice motocarros en sus diferentes versiones.

Por supuesto tambien se aprovecha para hacer amistades.

Y no podria haber un mercado que se precie sin un “top al-manta”.

En el apartado de alimentacion, frutas tipicas del lugar.

Las rebajas de moda.

Y entre medias un ciber con cartel anunciador linuxero.

La parte que mas me ha gustado es una zona que imagino que puede estar abierta todos los dias ya que es un gran recinto cerrado con decenas de pasillos y semilaberintos. En cada uno de ellos materiales diferentes.

Las telas dan vistosidad y colorido.

Pero realmente aqui se puede encontrar de todo.

De momento teneis para haceros una idea aunque hay muchas mas fotos para subir una vez que vuelva. Manana hare una breve parada en Yarkand de regreso a Kasghar, que con las excursiones apenas he tenido tiempo de ver nada. Es posible que incluso me vaya un par de dias al desierto a hacer el guiri con los camellos.

He puesto dos entradas nuevas y he anadido las fotos de “Las uvas del desierto”. Estan un poco mas abajo.

No os preocupeis que como este ano esta la mayoria en digital decente, en cuanto vuelva me dedicare a escribir informes de cada sitio y acabareis hartos de fotos.

Por cierto, que me queda muy poquito…

Estoy en Hotan. Otra de esas ciudades de la Ruta de la Seda cuyos habitantes supieron sacarles el secreto de la misma a los chinos. Aunque de la antigua Hotan ya casi no queda nada. Bueno, esto es lo unico que he visto.

A la espera del mercado dominical de manana me he dado unas vueltas por los alrededores.

En primer lugar he visitado una fabrica de alfombras a la antigua usanza. Hotan siempre ha sido famosa por sus alfombras aunque parece ser que con los tiempos revueltos del siglo pasado han perdido algo de esplendor. La fabrica esta muy bien, puedes campar como Pedro por su casa (Buenas, Pedro) y hacer las fotos que quieras. Ni siquiera cobran entrada. Un milagro por aqui.

Lavan y cardan la lana con maquinas, pero de lo mas rudimentarias. Supongo que de principios del XX.

Luego en telares de lo mas tradicionales tambien van tejiendo alfombras de todos los tamanos.

A continuacion una fabrica de seda Atlas (si alguien en la sala conoce la diferencia que de un paso al frente). Mas rudimentaria aun.

Cuecen los capullos y esa es la forma de que desprendan la seda que de los pequenos hilos va pasando a otro mas grueso que se enrosca en un carrete.

Luego se tigne de colores (los naturales mas caros que los artificiales y hacen panuelos, corbatas y cosas parecidas.

Para terminar me he ido a ver las ruinas mas ruinosas del viaje. Las de Melikawat. Dos espanoles que me han reconocido en el hotel porque habian visto la pagina me han dicho que no merecia la pena pero que tenia que comprobarlo por mi mismo. Y efectivamente, no merece la pena porque lo mas que se puede ver es esto:

O lo que es peor, esto:

No se porque Kasgharia me ha recordado la cancion de Labordeta. Una de mis favoritas de entre las muchas que tiene.

Bueno, si se porque. Esto es el desierto. Las estribaciones del Taklamaklan para ser exactos. Arena y polvo por todas partes. Y a escasos 50 Km no se cuantos tipos de montanas diferentes. Desde las mas aridas aranadas por el hielo y los cambios de temperatura. Las mas coloridas con rojos y verdes increibles de las propias rocas, no de vegetacion. Y algunos de los mas altos picos nevados y glaciares.

Apenas he parado en Kasghar. Llegue un dia por la tarde y me junte con una pareja (frances-inglesa) para compartir un coche por la autovia de Karakoram. Autovia de nombre que por alguna razon en Ingles dicen autopista, pero que es simplemente una carretera y en la mayor parte del trazado de gravilla. Pero probablemente sea una de las carreteras con los paisajes mas espectaculares del mundo. Y he tenido una gran suerte con el clima. Dias soleados increibles.

El viaje en si es impresionante. Al poco de comenzar a subir se pasa por el cagnon del Ghez. Paredes inmensas en algunos casos y un colorido de las montanas que parecen pintadas a mano.

La primera etapa fue el Lago Karakul. No es de los mas bellos del mundo pero si emblematico. Por aqui han pasado poco antes de terminar sus empresas o sus vidas, viajeros y comerciantes de todas las epocas tras atravesar el paso del Khunjerab poco mas arriba, cuyo nombre significa “valle de la sangre” ya que donde habia negocio habia bandidos.

Para alcanzar el lago hay que rodear el monte Kongur, de 7700 m.

Y por el sur esta flanqueado por el Mustagh Ata, de 7500 m.

Un paseo facil alrededor del lago de algo menos de cuatro horas entre cabras, camellos, vacas y caballos ayuda a completar el dia y dar rienda suelta a los carretes de diapositivas que se estaban apolillando en el petate. La altura aqui es de unos 3600 m.

Por la noche el cielo es espectacular ya que como digo no hay nubes, pero el frio lo es mas aun, asi que de cabeza al yurt (la choza tipica de aqui) y a dormir bien abrigado. Dentro de un saco de -3 extremo y 5 confort necesito un edredon encima y cuando me muevo y me destapo me despierto del frio solo con el saco. No obstante dormi estupendamente esa noche.

Al dia siguiente lo que podria ser uno de los descubrimientos del viaje. Un valle recientemente abierto al turismo llamado Auyitagh (a veces escrito Oytag aunque lo pronuncian Oytak). Una zona, llamemosle alpina, que en una de sus partes termina en un valle cercado por un glaciar inmenso. Hay un hotel carisimo y penoso, que hay que evitar puesto que se puede hacer la excursion en el dia y volver a dormir a Kasghar o al Karakul. Ya contare las historias con el hotel porque son para largas noches de invierno.
El hotel esta a unos 2600 m. Se puede continuar un poco mas en coche hasta donde te asaltan para que alquiles un burro y si no quieres burro, como yo, pues a partir de ahi andando. Se ve que lo estan preparando para el turismo en masa porque hay camino de cemento e incluso escaleras en la primera parte del recorrido. Hasta que entras en el valle del glaciar. Entonces hay que atravesar un tramo que se ve que son sedimentos del deshielo que bajan por ahi en primavera y que recuerda a algunos capitulos de El Senor de los Anillos por lo oscuro de las tierras y lo laberintico de los senderos. Una vez pasado esto, vuelve el camino prefabricado con piedras para que vayan las abuelas con los nietos. Afortunadamente, o por ser temporada baja o por no conocerse mucho, estaba casi solitario.

Entonces subes una colina dandote la impresion que al otro lado esta el glaciar. Pero lo que hay es otra colina y luego otra y asi varias. Al final de la ultima una chabolita “china” que no se muy bien que pinta ahi porque algun dia me tendran que explicar porque le llaman China a esto. Y ya de paso alguna cosa mas.
La chabolita con sus asientos y mesa para contemplar la nieve y el hielo y hacer fotos descansado. A partir de ahi se pueden hacer varios caminos con la unica precaucion de no meterse debajo de la nieve porque hay avalanchas. Hay tambien alguna cascadilla que probablemente en primavera o comienzos del verano sea mas espectacular que ahora.

Para completar, hay unas aldeas entre la carretera y el hotel que tienen muy buena pinta y los Kirgizos (o como se traduzca Kirguiz) parecen dispuestos a intercambiar sonrisas, pero a mis companeros de coche les habian entrado las prisas de repente porque querian ver algo mas de Kasghar. Y es que como decia una amiga mia “Si no valis, pa que sus metis?”.

No pude ir a Taskhurgram, pero conoci en el Karakul a un espanol y un mexicano que venian de ahi y me dijeron que aunque la ciudad no vale nada, pero hay una ciudadela de piedra que parece estar bien. Y sobre todo el paisaje que esta muy bien y en algunos sitios salpicado de unas tumbas en forma de sombrero mejicano muy vistosas. Yendo en coche y parando a hacer fotos merece la pena.

Cenando en el John’s de Turpan (hay otro en Kasghar) me entere que habia tren desde Turpan hasta Kuche y Kasghar. Y que podia haber ido en litera. En realidad la estacion esta en un pueblo cercano, Daheyan, pero no lo recordaba y me habia lanzado directamente a por el bus.
Aun asi, el tren sale a las 6 de la tarde, con lo que tienes que pasar el dia pendoneando por Turpan, mientras que el bus a las 11:30.

Tenia el asiento numero 1 aunque en realidad no llegue a ver numeros por ningun sitio. Conforme fui a subir vi que el de al lado de la puerta, en este caso uno solo, estaba libre. Me sente y colo. Normalmente me suelo sentar en esos sitios y viene el o la sargento a echarme para atras porque se los quedan para ellos.
Es de las pocas veces que he ido comodo en un autobus, aunque el pobre estaba para el arrastre. Por aqui la mayoria de las carreteras son decentes. Mas que nada porque es todo desierto y es muy facil hacer lineas rectas y sin apenas pendientes. Pero para unos puertecillos que habia al principio, le costaba lo suyo y tenian que estar echando agua continuamente a la refrigeracion. Pero despacito y poco a poco ibamos avanzando.

Lo que si habia era una cantidad inmensa de policias. En algunos tramos hay controles cada veinte kilometros o asi y hemos debido hacer entre mil y dos mil. Y donde no los habia, han puesto unos mognacos de tamano y forma natural con un guardia en posicion de firmes que es una pena no haber podido fotografiar ninguno porque es para verlo.
En la mayoria se tenia que bajar el conductor y ensenar la documentacion. Es curioso porque muchos los ponian en gasolineras y sacaban sillas y mesas de algun despacho o vestibulo de la misma por lo que tenias a los guardias sentados en muebles de epoca.
En uno de ellos incluso nos hicieron bajar a los pasajeros y andar unos metros, aunque no nos pidieron ni documentacion ni nada, ni miraron nada en el interior del bus. De hecho algunos aprovechamos para ir al aseo. Luego volvimos a subir y hasta el siguiente.

En una ciudad que llegamos de noche y que supongo que seria Korla, estaba el trafico parado por la policia en una avenida a ambos lados de un puente. Al principio creimos que habia accidente al otro lado del puente, pero no. Estabamos esperando a que pasara un tren por encima del puente para pasar nosotros por debajo. Miedo a atentados tal vez…

A continuacion del puente estaba algo que parecia una estacion de bus pero apenas estaba el de la barrera y una veintena de lugarenos que esperaban bus para Hotan. Creo que los 16 primeros fueron los que consiguieron sitio, pero cuando ibamos a arrancar llegaron otros guardias en un coche de paisano y le quitaron la placa de destino al bus sin la que no puede pasar los controles, porque algo habia hecho que no debia. Probablemente coger a gente alli.
Tras nuevas negociaciones parece que el asunto se soluciono con una multa y seguimos.

El caso es que a mi no me salian las cuentas con los dias de retraso en Urumqi y Turpan y tenia que sacrificar algo. Bien en la zona sur, o lo que vi mas facil, Kuche. Porque para que Kuche merezca la pena necesitas dos o tres dias y yo no tenia tanto. Asi que hable con los conductores y quede que seguia hasta Kasghar.
Realmente no habia 23 horas hasta Kuche. Mi “interprete” me habia dicho que llegaba a las 10 de la manana, pero creo que se confundio con las dos o las tres. Porque a eso de la una vi un cartel que ponia a Kuche 93 Km.
En cualquier caso, cuando me he despertado ya lo habiamos pasado de largo. Y el del bus me queria cobrar 100 Y por la prolongacion, pero afortunadamente venia Robert, un Ingles que se dedica a escribir y recorrer mundo que habia comprado el billete a Kasghar y de ahi sacamos la diferencia. Tampoco era para tanto, pero…

El resto del dia ha sido viaje mas bien monotono, salvo por que algunas montanas tienen un extrano color verde como de cobre oxidado por encima de un rojo intenso. Y otras estan cubiertas de algo blanco similar al azucar glase que se echa en algunas pastas.

Cuando faltaban algo mas de 200 Km, al conductor se le ha ocurrido que para tres pasajeros no le merecia la pena ir a Kasghar ya que habia un atajo a Hotan que pasa por Yarkanda. Asi que ha hablado con el de otro bus que si iba a Kasghar y nos han pasado ahi, no sin antes hacernos los remolones y dar un poco de guerra una vez que hemos entendido el asunto viendolo en el mapa.
Con lo que el ultimo tramo lo he hecho en un bus de literas que para la noche esta bien aunque son pequenas para mi, pero para el dia es un penazo.
Y a las 4 y media de la tarde llegaba por fin a Kasghar tras exactamente 29 horas de viaje, que como digo, no ha sido demasiado paliza por que el asiento era de lo poco decente que me ha tocado.

Me he dedicado a buscar formas de hacer la autovia de Karakoram. Las pocas agencias de viajes que hay por aqui saben que lo son y se pasan tres pueblos. Pero alquilar un coche es la unica forma de poder hacer fotografias cuando quieras. Si hay viajeros que no les preocupe el tema fotografico, lo mejor es ir por tu cuenta en bus publico a Taskurgram y volver en idem al lago Karakul y al dia siguiente regresar a Kasghar. O las combinaciones que sean.
He visto un anuncio en el Caravan Cafe (una desilusion de sitio) de gente que buscaba mas para compartir coche y hemos pillado uno para ir a un sitio que se llama Oystak o algo asi, que debe ser tipo parque nacional y otro dia en el Karakul. Mil cuatrocientos entre los tres. Lo que digo, si no vais a hacer muchas fotos, al bus publico a ver si espabilan estos.

Vuelvo el viernes y tratare de coger un bus nocturno a Hotan, por lo que es posible que pase unos dias sin escribir. Aunque bueno, como lo que quereis es ver fotos y eso os va a dar igual, lo mismo tiene.

Hoy he hecho el consabido “tour” de taquillas por los alrededores.

Primero Jiaohe. Una ciudad o mejor dicho, sus ruinas, enclavada en una plataforma elevada y rodeada por riachuelos que forman oasis a ambos lados varias decenas de metros mas abajo.
Fue una ciudad importante como lo demuestran los restos arqueologicos hallados. Algunos de hace 1600 anos y otros mas antiguos.

Siempre me ha fascinado pasear por lo que furon ciudades bulliciosas aunque no quede gran cosa de ello. Tienes la sensacion de que ha habido un error en el tiempo y que en realidad, sus gentes siguen paseando por ahi como si nada. Me paso por primera vez en Efeso y luego en algunos lugares de Sudamerica como el Machu Pichu.
Todas las construcciones son de adobe, por no decir, polvo. Por lo que la ciudad debio dejar de existir el dia en que se equivoco el hombre del tiempo.
Cuarenta yuanes.

De ahi a las Montanas en llamas (Flaming, que dicen los Ingleses). A alguien se le ocurrio que la extrana formacion en sus laderas eran llamas. Y no es nada comparado con al que se le ocurrio cobrar por verlo.
Hay una historia de un sacerdote malo y alguien que quiere pasar y un mono que al final tiene un ventilador con el que apagar las llamas. Si no he entendido mal, la historia ha sido llevada al cine.
Treinta yuanes.

En todos estos sitios te puedes hacer fotos o incluso dar un paseo en camellos bactracios. Tipicos de por aqui y que se diferencian de los normales en que tienen dos jorobas.

Siguiente etapa las cuevas de Bezikil (o algo parecido). Entre los arqueologos-saqueadores de principios de siglo, los fanaticos de las diversas religiones que no eran las de los budas, revoluciones culturales, etc dejan muy poco que ver.

Y las puertas y las normas locales, menos aun para fotografiar. Me he asomado por las rendijas de una puerta y tenian la cueva poco menos que como vertedero.
Es curioso pero a pesar de estar inmersos en un inmenso desierto, se ven a poca distancia montanas nevadas.

Veinte yuanes.

De nuevo otra ciudad fantasma. Gaochan. Que fue capital de un reino que hubo. Pero aqui el hombre del tiempo debio equivocarse varias veces, porque no queda casi nada. Salvo unas construcciones al final del polvoriento camino transitado por carros de burros con turistas (estos entados), que alguna al menos es reconstruida o retocada.
Gaochan es tambien el nombre del hotel en que me alojo.
Treinta yuanes (la ciudad fantasma, el hotel 160).

Ahi he aprovechado para comer. Que ricos son los pinchos de cordero, aqui conocidos como kebab.

Siguiente etapa, el Minarete del Emir que lo mando construir. Una mezquita con un minarete en forma de pepino mas ancho por abajo que parece ser una maravila de ingenieria y resulta ingenioso.
Treinta yuanes.

Y hablando de ingenio, se terimina el dia con una visita a los sistemas de riego inventados por esta gente. O por amigos suyos porque tambien lo he visto en Marruecos. Los Karez. Basicamente, consiste en excavar tuneles desde las montanitas con nieve hasta el medio del desierto y con ello riegan las vides.
Como era totalmente manual, iban abriendo pozos y comunicandolos con los citados tuneles pendiente abajo. Y usando unos palos colgados de cuerdas y el ojo de buen tunelero para orientarlos hasta su destino.

Luego los racimos los cuelgan a secar en una especie de contenedores de ladrillo con agujeros.

Veinte yuanes.

A todo esto hay que sumar los 250 del taxi para todo el dia. El polvo que llegas a acumular encima… no tiene precio.

Y lo siento porque habia preparado unas pocas fotos ya reducidas para subir. Me habian dicho de otro ciber mejor, en la misma acera que el primero pero mas arriba del Hotel Gaochan, pero tampoco tiene forma de subir fotos. Otra vez sera… digo.

!hala! Ya teneis fotos, pesaos… Es broma, que mas quisiera yo que poder subir mas a menudo.

Manana por fin tengo billete de bus para Kuche. Si no nos hemos entendido mal, seran 23 horas de bus. Me voy al John’s Information Cafe, que tienen carta en Ingles y cerveza fria para mentalizarme.

Pues al final segui hasta Kasghar de una tirada. Veintinueve horas, veintinueve de bus. Que sin embargo se me pasaron bastante bien porque tenia buen asiento.

A eso de las seis y media estaba en Urumqi y cogi un taxi a la estacion. Colas interminables. Es la primera vez que me afectan realmente las vacaciones del 1 de Octubre. En que 1300 millones de Chinos se ponen en movimiento. Bueno, bastantes menos, solo los que pueden permitirselo y tienen esta semana o dias de vacaciones, que por cierto, luego tienen que recuperar en fines de semana. Pero aun asi todo son muchos y una buena parte de ellos estaban en la estacion de ferrocarril.

Cuando me toco el turno y ya se habian colado todos los que podian, me encontre conque no habia billete para Kuche hasta dentro de dos dias. Parece ser que los chinos tambien han descubierto la ciudad como destino turistico y se han propuesto barrerla del mapa.
Asi que cogi otro taxi a la estacion de autobuses. Algo que me cuesta que me entiendan por aqui siendo de las cosas que mas he dicho en el viaje. Y eso que coji taxistas chinos. Al final lo que funciona es decirles a donde vas: “Kucha”.
Aqui estaban el resto de los que no cabian en la estacion de tren. Muchos mas. Tras un buen rato en la cola, un Uighur me pregunto en Ingles que a donde iba porque le debio extranar la cola en la que me habia puesto. Cada una es para un destino. Fue a preguntar por la de Kuche y le dijeron que para el dia ya no habia, que volviese al dia siguiente.

Me lo tome con calma, que remedio, y cogi un taxi para ir al hotel. El que tiene mejor pinta de la guia LP no tiene el nombre de la calle ni apenas informacion y el taxista, uigur el, se empeno en llevarme a otro que conocia. No habia habitaciones, ni en el siguiente tampoco. De vez en cuando parecia que preguntaba por radio, pero la cosa estaba chunga. Puede que despues de sacar los billetes respectivos, se hubieran vuelto todos para el hotel.
Al final me llevo a otro diciendome que este era feten. Y desde luego, era demasiado feten. Me pedian 268 por la mas barata. En Espana hubiera estado bien, pero aqui te desbarata el presupuesto. Tuve una premonicion, me di la vuelta, y efectivamente el taxista habia desaparecido renunciando a la carrera por no seguir dandome mas vueltas. Asi que no me quedo mas remedio que quedarme. Eso si, la habitacion impresionante.

En la calle el bullicio era enorme. Esa zona tenia como una especie de rastro entre particulares, con griterio enorme. Esta no era zona china, pese a estar por el centro. Se veian uigures, pakistanies, caucasicos y toda una mezcolanza de razas centroasiaticas, que supongo sera el dominante de esta zona.
Sali en busca de cena. Habia muchos puestos callejeros e incluso una especie de bazar de comidas unas plazas mas abajo, pero no me terminaban de convencer.
Al final vi un restaurante pequenito que tenia pinchos en las fotos y me decidi a entrar. No se si me decian que estaban cerrando, o mas probablemente que no tenian carta y no nos ibamos a entender. El caso es que me iba y me fije que ya en la calle estaban las vitrinas con los pinchos y que parecian hacerlos alli. El camarero entonces me hizo senas de que si queria y me dispuse a llevarme unos para el camino. Eran grandes asi que pedi dos solo y luego me anime y tenian tambien unas costillas engarzadas en dos pinchos tambien para hacer en la brasa y pedi una racion.
Entonces me ofrecio sentarme dentro y me sacaron te, que era diferente de lo habitual pero estaba rico.
Los pinchos eran enormes, de cordero, y tenian adobo pero no picante. Las costillas, conte 14 en la bandeja. En total 8 Y, o sea 80 centimos de euro. Lastima que los hoteles y los “movimientos” turisticos te descuadren el presupuesto en esta zona.

Hoy me he levantado y me he ido a la estacion de buses pero tampoco habia para Kuche, asi que he decidido venirme a Turpan. No lo tenia previsto, pero no voy a poder ir hacia el este hasta que no pase el fin de semana y antes que quedarme en la enorme Urumqi, por lo menos manana hare un poco de turismo facil por aqui, que las cosas interesantes estan en los alrededores y ya me ha abordado el cazaturistas de turno en la estacion nada mas llegar.

Por lo menos espero desoxidar un poco las camaras, aunque me temo que os seguireis quedando con las ganas de ver fotos porque el ciber del lugar tiene win 98 y peces que se caen a pedazos.