Categorías
China China en 2005

El color de la seda

Buenas,

en la fábrica de seda atlas de Khotan se pueden observar todas las partes de un proceso tremendamente artesanal para lo que hoy en día estamos acostumbrados.
Ya comenté algo cuando estaba allí en "De capullos…".
Aquí podéis ver la coloración. La seda se sumerge en los recipientes con los colorantes. Luego es enganchada en una rueca que se hace girar con la ayuda de la mano y de una rueda de bicicleta para enroscarla en los carretes de hilo. Y creo que también para ayudar al secado.

Espero que os guste la secuencia.

Saludos,
Colegota

Opina sobre este tema en los Foros para Viajeros

Categorías
China China en 2005

¿Hace una alfombra uigur?

Buenas,

uno de los sitios para ver en Khotan es la fábrica de alfombras. Se puede deambular por todas las instalaciones, de hecho ya puse una de cómo lavan la lana. Aquí la sección de tejido.

Son realmente atractivas, aunque difíciles de meter en el petate. 😉

Saludos,
Colegota

Opina sobre este tema en los Foros para Viajeros

Categorías
China China en 2005

De capullos…

… la seda, hombre. ?Que pensabais? ;)

Estoy en Hotan. Otra de esas ciudades de la Ruta de la Seda cuyos habitantes supieron sacarles el secreto de la misma a los chinos. Aunque de la antigua Hotan ya casi no queda nada. Bueno, esto es lo unico que he visto.

A la espera del mercado dominical de manana me he dado unas vueltas por los alrededores.

En primer lugar he visitado una fabrica de alfombras a la antigua usanza. Hotan siempre ha sido famosa por sus alfombras aunque parece ser que con los tiempos revueltos del siglo pasado han perdido algo de esplendor. La fabrica esta muy bien, puedes campar como Pedro por su casa (Buenas, Pedro) y hacer las fotos que quieras. Ni siquiera cobran entrada. Un milagro por aqui.

Lavan y cardan la lana con maquinas, pero de lo mas rudimentarias. Supongo que de principios del XX.



Luego en telares de lo mas tradicionales tambien van tejiendo alfombras de todos los tamanos.

A continuacion una fabrica de seda Atlas (si alguien en la sala conoce la diferencia que de un paso al frente). Mas rudimentaria aun.

Cuecen los capullos y esa es la forma de que desprendan la seda que de los pequenos hilos va pasando a otro mas grueso que se enrosca en un carrete.

Luego se tigne de colores (los naturales mas caros que los artificiales y hacen panuelos, corbatas y cosas parecidas.

Para terminar me he ido a ver las ruinas mas ruinosas del viaje. Las de Melikawat. Dos espanoles que me han reconocido en el hotel porque habian visto la pagina me han dicho que no merecia la pena pero que tenia que comprobarlo por mi mismo. Y efectivamente, no merece la pena porque lo mas que se puede ver es esto:

O lo que es peor, esto:

Categorías
China China en 2005

Polvo, nieve, viento y sol…

…y donde hay agua un oasis
al norte no hay Pirineos
ni esta tierra es Aragon.

No se porque Kasgharia me ha recordado la cancion de Labordeta. Una de mis favoritas de entre las muchas que tiene.

Bueno, si se porque. Esto es el desierto. Las estribaciones del Taklamaklan para ser exactos. Arena y polvo por todas partes. Y a escasos 50 Km no se cuantos tipos de montanas diferentes. Desde las mas aridas aranadas por el hielo y los cambios de temperatura. Las mas coloridas con rojos y verdes increibles de las propias rocas, no de vegetacion. Y algunos de los mas altos picos nevados y glaciares.

Apenas he parado en Kasghar. Llegue un dia por la tarde y me junte con una pareja (frances-inglesa) para compartir un coche por la autovia de Karakoram. Autovia de nombre que por alguna razon en Ingles dicen autopista, pero que es simplemente una carretera y en la mayor parte del trazado de gravilla. Pero probablemente sea una de las carreteras con los paisajes mas espectaculares del mundo. Y he tenido una gran suerte con el clima. Dias soleados increibles.

El viaje en si es impresionante. Al poco de comenzar a subir se pasa por el cagnon del Ghez. Paredes inmensas en algunos casos y un colorido de las montanas que parecen pintadas a mano.



La primera etapa fue el Lago Karakul. No es de los mas bellos del mundo pero si emblematico. Por aqui han pasado poco antes de terminar sus empresas o sus vidas, viajeros y comerciantes de todas las epocas tras atravesar el paso del Khunjerab poco mas arriba, cuyo nombre significa “valle de la sangre” ya que donde habia negocio habia bandidos.

Para alcanzar el lago hay que rodear el monte Kongur, de 7700 m.

Y por el sur esta flanqueado por el Mustagh Ata, de 7500 m.

Un paseo facil alrededor del lago de algo menos de cuatro horas entre cabras, camellos, vacas y caballos ayuda a completar el dia y dar rienda suelta a los carretes de diapositivas que se estaban apolillando en el petate. La altura aqui es de unos 3600 m.

Por la noche el cielo es espectacular ya que como digo no hay nubes, pero el frio lo es mas aun, asi que de cabeza al yurt (la choza tipica de aqui) y a dormir bien abrigado. Dentro de un saco de -3 extremo y 5 confort necesito un edredon encima y cuando me muevo y me destapo me despierto del frio solo con el saco. No obstante dormi estupendamente esa noche.

Al dia siguiente lo que podria ser uno de los descubrimientos del viaje. Un valle recientemente abierto al turismo llamado Auyitagh (a veces escrito Oytag aunque lo pronuncian Oytak). Una zona, llamemosle alpina, que en una de sus partes termina en un valle cercado por un glaciar inmenso. Hay un hotel carisimo y penoso, que hay que evitar puesto que se puede hacer la excursion en el dia y volver a dormir a Kasghar o al Karakul. Ya contare las historias con el hotel porque son para largas noches de invierno.
El hotel esta a unos 2600 m. Se puede continuar un poco mas en coche hasta donde te asaltan para que alquiles un burro y si no quieres burro, como yo, pues a partir de ahi andando. Se ve que lo estan preparando para el turismo en masa porque hay camino de cemento e incluso escaleras en la primera parte del recorrido. Hasta que entras en el valle del glaciar. Entonces hay que atravesar un tramo que se ve que son sedimentos del deshielo que bajan por ahi en primavera y que recuerda a algunos capitulos de El Senor de los Anillos por lo oscuro de las tierras y lo laberintico de los senderos. Una vez pasado esto, vuelve el camino prefabricado con piedras para que vayan las abuelas con los nietos. Afortunadamente, o por ser temporada baja o por no conocerse mucho, estaba casi solitario.

Entonces subes una colina dandote la impresion que al otro lado esta el glaciar. Pero lo que hay es otra colina y luego otra y asi varias. Al final de la ultima una chabolita “china” que no se muy bien que pinta ahi porque algun dia me tendran que explicar porque le llaman China a esto. Y ya de paso alguna cosa mas.
La chabolita con sus asientos y mesa para contemplar la nieve y el hielo y hacer fotos descansado. A partir de ahi se pueden hacer varios caminos con la unica precaucion de no meterse debajo de la nieve porque hay avalanchas. Hay tambien alguna cascadilla que probablemente en primavera o comienzos del verano sea mas espectacular que ahora.

Para completar, hay unas aldeas entre la carretera y el hotel que tienen muy buena pinta y los Kirgizos (o como se traduzca Kirguiz) parecen dispuestos a intercambiar sonrisas, pero a mis companeros de coche les habian entrado las prisas de repente porque querian ver algo mas de Kasghar. Y es que como decia una amiga mia “Si no valis, pa que sus metis?”.

No pude ir a Taskhurgram, pero conoci en el Karakul a un espanol y un mexicano que venian de ahi y me dijeron que aunque la ciudad no vale nada, pero hay una ciudadela de piedra que parece estar bien. Y sobre todo el paisaje que esta muy bien y en algunos sitios salpicado de unas tumbas en forma de sombrero mejicano muy vistosas. Yendo en coche y parando a hacer fotos merece la pena.

Categorías
China China en 2005

Todos los caminos no llevan a Kasghar

No creo que el titulo le guste mucho a Belit 😉 pero es mas o menos lo que ha pasado.

Cenando en el John’s de Turpan (hay otro en Kasghar) me entere que habia tren desde Turpan hasta Kuche y Kasghar. Y que podia haber ido en litera. En realidad la estacion esta en un pueblo cercano, Daheyan, pero no lo recordaba y me habia lanzado directamente a por el bus.
Aun asi, el tren sale a las 6 de la tarde, con lo que tienes que pasar el dia pendoneando por Turpan, mientras que el bus a las 11:30.

autobus-300

Tenia el asiento numero 1 aunque en realidad no llegue a ver numeros por ningun sitio. Conforme fui a subir vi que el de al lado de la puerta, en este caso uno solo, estaba libre. Me sente y colo. Normalmente me suelo sentar en esos sitios y viene el o la sargento a echarme para atras porque se los quedan para ellos.
Es de las pocas veces que he ido comodo en un autobus, aunque el pobre estaba para el arrastre. Por aqui la mayoria de las carreteras son decentes. Mas que nada porque es todo desierto y es muy facil hacer lineas rectas y sin apenas pendientes. Pero para unos puertecillos que habia al principio, le costaba lo suyo y tenian que estar echando agua continuamente a la refrigeracion. Pero despacito y poco a poco ibamos avanzando.

Lo que si habia era una cantidad inmensa de policias. En algunos tramos hay controles cada veinte kilometros o asi y hemos debido hacer entre mil y dos mil. Y donde no los habia, han puesto unos mognacos de tamano y forma natural con un guardia en posicion de firmes que es una pena no haber podido fotografiar ninguno porque es para verlo.
En la mayoria se tenia que bajar el conductor y ensenar la documentacion. Es curioso porque muchos los ponian en gasolineras y sacaban sillas y mesas de algun despacho o vestibulo de la misma por lo que tenias a los guardias sentados en muebles de epoca.
En uno de ellos incluso nos hicieron bajar a los pasajeros y andar unos metros, aunque no nos pidieron ni documentacion ni nada, ni miraron nada en el interior del bus. De hecho algunos aprovechamos para ir al aseo. Luego volvimos a subir y hasta el siguiente.

En una ciudad que llegamos de noche y que supongo que seria Korla, estaba el trafico parado por la policia en una avenida a ambos lados de un puente. Al principio creimos que habia accidente al otro lado del puente, pero no. Estabamos esperando a que pasara un tren por encima del puente para pasar nosotros por debajo. 😉 Miedo a atentados tal vez…

A continuacion del puente estaba algo que parecia una estacion de bus pero apenas estaba el de la barrera y una veintena de lugarenos que esperaban bus para Hotan. Creo que los 16 primeros fueron los que consiguieron sitio, pero cuando ibamos a arrancar llegaron otros guardias en un coche de paisano y le quitaron la placa de destino al bus sin la que no puede pasar los controles, porque algo habia hecho que no debia. Probablemente coger a gente alli.
Tras nuevas negociaciones parece que el asunto se soluciono con una multa y seguimos.

El caso es que a mi no me salian las cuentas con los dias de retraso en Urumqi y Turpan y tenia que sacrificar algo. Bien en la zona sur, o lo que vi mas facil, Kuche. Porque para que Kuche merezca la pena necesitas dos o tres dias y yo no tenia tanto. Asi que hable con los conductores y quede que seguia hasta Kasghar.
Realmente no habia 23 horas hasta Kuche. Mi “interprete” me habia dicho que llegaba a las 10 de la manana, pero creo que se confundio con las dos o las tres. Porque a eso de la una vi un cartel que ponia a Kuche 93 Km.
En cualquier caso, cuando me he despertado ya lo habiamos pasado de largo. Y el del bus me queria cobrar 100 Y por la prolongacion, pero afortunadamente venia Robert, un Ingles que se dedica a escribir y recorrer mundo que habia comprado el billete a Kasghar y de ahi sacamos la diferencia. Tampoco era para tanto, pero…

El resto del dia ha sido viaje mas bien monotono, salvo por que algunas montanas tienen un extrano color verde como de cobre oxidado por encima de un rojo intenso. Y otras estan cubiertas de algo blanco similar al azucar glase que se echa en algunas pastas.

Cuando faltaban algo mas de 200 Km, al conductor se le ha ocurrido que para tres pasajeros no le merecia la pena ir a Kasghar ya que habia un atajo a Hotan que pasa por Yarkanda. Asi que ha hablado con el de otro bus que si iba a Kasghar y nos han pasado ahi, no sin antes hacernos los remolones y dar un poco de guerra una vez que hemos entendido el asunto viendolo en el mapa.
Con lo que el ultimo tramo lo he hecho en un bus de literas que para la noche esta bien aunque son pequenas para mi, pero para el dia es un penazo.
Y a las 4 y media de la tarde llegaba por fin a Kasghar tras exactamente 29 horas de viaje, que como digo, no ha sido demasiado paliza por que el asiento era de lo poco decente que me ha tocado.

Me he dedicado a buscar formas de hacer la autovia de Karakoram. Las pocas agencias de viajes que hay por aqui saben que lo son y se pasan tres pueblos. Pero alquilar un coche es la unica forma de poder hacer fotografias cuando quieras. Si hay viajeros que no les preocupe el tema fotografico, lo mejor es ir por tu cuenta en bus publico a Taskurgram y volver en idem al lago Karakul y al dia siguiente regresar a Kasghar. O las combinaciones que sean.
He visto un anuncio en el Caravan Cafe (una desilusion de sitio) de gente que buscaba mas para compartir coche y hemos pillado uno para ir a un sitio que se llama Oystak o algo asi, que debe ser tipo parque nacional y otro dia en el Karakul. Mil cuatrocientos entre los tres. Lo que digo, si no vais a hacer muchas fotos, al bus publico a ver si espabilan estos.

Vuelvo el viernes y tratare de coger un bus nocturno a Hotan, por lo que es posible que pase unos dias sin escribir. Aunque bueno, como lo que quereis es ver fotos y eso os va a dar igual, lo mismo tiene. 😀

Categorías
China China en 2005

Turfán. Las uvas del desierto.

Turfán (Turpan) esta situado en un oasis en medio de la nada. Para ser exactos, debajo, porque nos encontramos a unos 150 metros bajo el nivel del mar, que por cierto esta muy lejos. Urumqi, que esta aqui al lado, es la capital mas alejada del mar en el mundo.

Hoy he hecho el consabido “tour” de taquillas por los alrededores.

Primero Jiaohe. Una ciudad o mejor dicho, sus ruinas, enclavada en una plataforma elevada y rodeada por riachuelos que forman oasis a ambos lados varias decenas de metros mas abajo.
Fue una ciudad importante como lo demuestran los restos arqueologicos hallados. Algunos de hace 1600 anos y otros mas antiguos.

Siempre me ha fascinado pasear por lo que furon ciudades bulliciosas aunque no quede gran cosa de ello. Tienes la sensacion de que ha habido un error en el tiempo y que en realidad, sus gentes siguen paseando por ahi como si nada. Me paso por primera vez en Efeso y luego en algunos lugares de Sudamerica como el Machu Pichu.
Todas las construcciones son de adobe, por no decir, polvo. Por lo que la ciudad debio dejar de existir el dia en que se equivoco el hombre del tiempo.
Cuarenta yuanes.



De ahi a las Montanas en llamas (Flaming, que dicen los Ingleses). A alguien se le ocurrio que la extrana formacion en sus laderas eran llamas. Y no es nada comparado con al que se le ocurrio cobrar por verlo.
Hay una historia de un sacerdote malo y alguien que quiere pasar y un mono que al final tiene un ventilador con el que apagar las llamas. Si no he entendido mal, la historia ha sido llevada al cine.
Treinta yuanes.

En todos estos sitios te puedes hacer fotos o incluso dar un paseo en camellos bactracios. Tipicos de por aqui y que se diferencian de los normales en que tienen dos jorobas.

Siguiente etapa las cuevas de Bezikil (o algo parecido). Entre los arqueologos-saqueadores de principios de siglo, los fanaticos de las diversas religiones que no eran las de los budas, revoluciones culturales, etc dejan muy poco que ver.

Y las puertas y las normas locales, menos aun para fotografiar. Me he asomado por las rendijas de una puerta y tenian la cueva poco menos que como vertedero.
Es curioso pero a pesar de estar inmersos en un inmenso desierto, se ven a poca distancia montanas nevadas.

Veinte yuanes.

De nuevo otra ciudad fantasma. Gaochan. Que fue capital de un reino que hubo. Pero aqui el hombre del tiempo debio equivocarse varias veces, porque no queda casi nada. Salvo unas construcciones al final del polvoriento camino transitado por carros de burros con turistas (estos entados), que alguna al menos es reconstruida o retocada.
Gaochan es tambien el nombre del hotel en que me alojo.
Treinta yuanes (la ciudad fantasma, el hotel 160).

Ahi he aprovechado para comer. Que ricos son los pinchos de cordero, aqui conocidos como kebab.

Siguiente etapa, el Minarete del Emir que lo mando construir. Una mezquita con un minarete en forma de pepino mas ancho por abajo que parece ser una maravila de ingenieria y resulta ingenioso.
Treinta yuanes.

Y hablando de ingenio, se terimina el dia con una visita a los sistemas de riego inventados por esta gente. O por amigos suyos porque tambien lo he visto en Marruecos. Los Karez. Basicamente, consiste en excavar tuneles desde las montanitas con nieve hasta el medio del desierto y con ello riegan las vides.
Como era totalmente manual, iban abriendo pozos y comunicandolos con los citados tuneles pendiente abajo. Y usando unos palos colgados de cuerdas y el ojo de buen tunelero para orientarlos hasta su destino.

Luego los racimos los cuelgan a secar en una especie de contenedores de ladrillo con agujeros.

Veinte yuanes.

A todo esto hay que sumar los 250 del taxi para todo el dia. El polvo que llegas a acumular encima… no tiene precio.

Y lo siento porque habia preparado unas pocas fotos ya reducidas para subir. Me habian dicho de otro ciber mejor, en la misma acera que el primero pero mas arriba del Hotel Gaochan, pero tampoco tiene forma de subir fotos. Otra vez sera… digo.

!hala! Ya teneis fotos, pesaos… ;) Es broma, que mas quisiera yo que poder subir mas a menudo.

Manana por fin tengo billete de bus para Kuche. Si no nos hemos entendido mal, seran 23 horas de bus. Me voy al John’s Information Cafe, que tienen carta en Ingles y cerveza fria para mentalizarme.

Pues al final segui hasta Kasghar de una tirada. Veintinueve horas, veintinueve de bus. Que sin embargo se me pasaron bastante bien porque tenia buen asiento.

Categorías
China China en 2005

Dando tumbos por Urumqi

El aeropuerto de Lanzhou esta a unos 70 Km. Hay un bus que te lleva desde la oficina de China Eastern por 30Y. Aprovechando que habia llegado con tiempo se me ocurrio preguntar por el vuelo de vuelta de Urumqi a Beijing. 1080 Y, cuando su precio oficial es de 2440 y lo mas barato que habia visto en elong.net eran 1400. Ya puestos pregunte desde Kasghar y eran apenas 500 mas. Era evidente que me estaban haciendo el famoso 60% que parece ser el tope de los descuentos, asi que los pille. 1810 Y con tasas y todo lo que no esta nada mal para tanta distancia. La pugneta es que ni estos cogen tarjetas de credito con lo que ya veremos si al final no tengo que acabar sacando dinero con la visa.

mochilero-250Hubiera sido mejor incluso volver desde Hotan, pero segun dicen los vuelos desde ahi se cancelan con mucha frecuencia por “motivos meteorologicos” si no llueven suficientes viajeros.
Tambien me hubiera gustado volver desde Hotan a Urumqi en bus por el desierto del Taklamaklan. Para ver de que le viene el nombre que traducido quiere decir “el que entra no sale”, pero son veintitantas horas de viaje mas averias mas tormentas de arena lo que fuerza a hacerlo con al menos un dia mas de colchon y noche en Urumqi por si acaso. Asi que volar directamente el 14 desde Kasghar a Beijing esta muy bien. Sobre todo despues de lo que voy viendo por aqui.

A eso de las seis y media estaba en Urumqi y cogi un taxi a la estacion. Colas interminables. Es la primera vez que me afectan realmente las vacaciones del 1 de Octubre. En que 1300 millones de Chinos se ponen en movimiento. Bueno, bastantes menos, solo los que pueden permitirselo y tienen esta semana o dias de vacaciones, que por cierto, luego tienen que recuperar en fines de semana. Pero aun asi todo son muchos y una buena parte de ellos estaban en la estacion de ferrocarril.

Cuando me toco el turno y ya se habian colado todos los que podian, me encontre conque no habia billete para Kuche hasta dentro de dos dias. Parece ser que los chinos tambien han descubierto la ciudad como destino turistico y se han propuesto barrerla del mapa.
Asi que cogi otro taxi a la estacion de autobuses. Algo que me cuesta que me entiendan por aqui siendo de las cosas que mas he dicho en el viaje. Y eso que coji taxistas chinos. Al final lo que funciona es decirles a donde vas: “Kucha”.
Aqui estaban el resto de los que no cabian en la estacion de tren. Muchos mas. Tras un buen rato en la cola, un Uighur me pregunto en Ingles que a donde iba porque le debio extranar la cola en la que me habia puesto. Cada una es para un destino. Fue a preguntar por la de Kuche y le dijeron que para el dia ya no habia, que volviese al dia siguiente.

Me lo tome con calma, que remedio, y cogi un taxi para ir al hotel. El que tiene mejor pinta de la guia LP no tiene el nombre de la calle ni apenas informacion y el taxista, uigur el, se empeno en llevarme a otro que conocia. No habia habitaciones, ni en el siguiente tampoco. De vez en cuando parecia que preguntaba por radio, pero la cosa estaba chunga. Puede que despues de sacar los billetes respectivos, se hubieran vuelto todos para el hotel.
Al final me llevo a otro diciendome que este era feten. Y desde luego, era demasiado feten. Me pedian 268 por la mas barata. En Espana hubiera estado bien, pero aqui te desbarata el presupuesto. Tuve una premonicion, me di la vuelta, y efectivamente el taxista habia desaparecido renunciando a la carrera por no seguir dandome mas vueltas. Asi que no me quedo mas remedio que quedarme. Eso si, la habitacion impresionante.

En la calle el bullicio era enorme. Esa zona tenia como una especie de rastro entre particulares, con griterio enorme. Esta no era zona china, pese a estar por el centro. Se veian uigures, pakistanies, caucasicos y toda una mezcolanza de razas centroasiaticas, que supongo sera el dominante de esta zona.
Sali en busca de cena. Habia muchos puestos callejeros e incluso una especie de bazar de comidas unas plazas mas abajo, pero no me terminaban de convencer.
Al final vi un restaurante pequenito que tenia pinchos en las fotos y me decidi a entrar. No se si me decian que estaban cerrando, o mas probablemente que no tenian carta y no nos ibamos a entender. El caso es que me iba y me fije que ya en la calle estaban las vitrinas con los pinchos y que parecian hacerlos alli. El camarero entonces me hizo senas de que si queria y me dispuse a llevarme unos para el camino. Eran grandes asi que pedi dos solo y luego me anime y tenian tambien unas costillas engarzadas en dos pinchos tambien para hacer en la brasa y pedi una racion.
Entonces me ofrecio sentarme dentro y me sacaron te, que era diferente de lo habitual pero estaba rico.
Los pinchos eran enormes, de cordero, y tenian adobo pero no picante. Las costillas, conte 14 en la bandeja. En total 8 Y, o sea 80 centimos de euro. Lastima que los hoteles y los “movimientos” turisticos te descuadren el presupuesto en esta zona.

Hoy me he levantado y me he ido a la estacion de buses pero tampoco habia para Kuche, asi que he decidido venirme a Turpan. No lo tenia previsto, pero no voy a poder ir hacia el este hasta que no pase el fin de semana y antes que quedarme en la enorme Urumqi, por lo menos manana hare un poco de turismo facil por aqui, que las cosas interesantes estan en los alrededores y ya me ha abordado el cazaturistas de turno en la estacion nada mas llegar.

Por lo menos espero desoxidar un poco las camaras, aunque me temo que os seguireis quedando con las ganas de ver fotos porque el ciber del lugar tiene win 98 y peces que se caen a pedazos.

Categorías
China China en 2005

Cuatro horas en Pekin

A punto de salir para Chengdu. Buen asiento en el vuleo largo. En Pekin calor pero con una niebla del cop’on.
Hemos llegaDO A LAS 6 PERO HASTA HORA Y MEDIA ANTES NO PUEDES FACTURAR. bUENO, UN ZUMO DE NARANJA POR 28 Y da para un buen rato sentado.
Puestos de acceso gratis a Internet junto a las puertas de embarque 26 y 27 (domesticos).
Me voy que sale el avi’on…

Categorías
China China en 2004

Dia 06 – Xian (si, los terracota)

Guerrero de terracota, Xian (China)

Diario de viaje

Pues eso, que hemos visto los guerreros de terracota.
La verdad es que a mi me ha decpecionado un poco porque habia tan poca luz que apenas se podia apreciar detalle.

La sala principal se ilumina sobre todo por las claraboyas y ventanas, pero estaba supernublado y no se veia un pimiento (de terracota).
De fotos mejor no hablar, hemos sacado unas pocas de las de siempre y si quereis ver mas os comprais unlibro o venis a hacerlas vosotros ;)
(es broma)

Recuerdos de Xian y Guía de Viaje

La mayoría de la gente, de Xian se queda con los terracota, incluso he leído comentarios de que la ciudad no merece la pena, pero a mí me gustó mucho.

A los terracota puedes ir por la mañana pronto y estar de vuelta a comer en Xian. Están en un pueblo cercano y tienes que pillar unos buses que te llevan por 10 Y ida y vuelta, o pagar una pasta en las agencias. Creo recordar que la excursión por agencia salía por unos 300 Y. Por supuesto con algún valor añadido, pero en este caso, creo que lo mejor es “ver” y luego comprar algún libro con la historia.
Los buses salen de al lado de la estación de trenes. Mirando a la fachada a la derecha. El ideal es el 306, aunque creo que el 307 también lleva. No
obstante se os acercarán gente diciéndoos que os llevan al 306, pero en realidad os llevan a buses privados que también van, pero parando en
pueblos y metiéndose por carreteras infestadas de tráfico en un viaje de lo más incómodo.

Un inciso. Hablando de la estación, resultaba casi imposible localizar las taquillas para sacar los billetes de tren, en nuestro caso para Chengdu. No hacíamos más que entrar a la estación por una puerta y salir por otra. Al final, un chaval muy amable del personal de mantenimiento nos llevó a un local según se sale a la derecha, como a unos 200 metros (creo recordar) en la que había dos taquillas y apenas gente y en unos minutos conseguimos los billetes para Chengdu. Esta es la fachada del “local”. El local es el del león en la puerta.

Local para adquirir billetes de tren cerca de la estación

De los terracota me decepcionó bastante el verlos “de lejos” y con tan poca luz. La iluminación en la nave principal es por “claraboyas” y cuando
estuve yo llovía y estaba muy oscuro, tanto que hice unas fotos al entrar a la nave y cuando di la vuelta, ya ni la digital me era capaz de recoger la
poquisima luz como para disparar.

Nave principal de los guerreros de terracota en Xian

Imagino que cuando van los políticos y gente importante encienden las luces. :(
Se pueden ver algunos de cerca en el museo, lo que al menos te sirve para apreciar los detalles.

Guerrero de terracota expuesto en el museo. Xian.

Y en otra de las naves sí que estaba la luz encendida y se podían ver algunas escenas curiosas.

Guerreros de terracota en Xian.

En cuanto a la ciudad, tuvimos que salir pitando por las prisas de un itinerario apretado. Pero suficiente como para poder apreciar cosas.
Están muy bien los paseos por el barrio musulmán. Y los puestos de comida callejeros con decenas de cosas que no sabes lo que son. Te pones en un plato de plástico lo que te apetece, lo hacen en un Wok ahí mismo y te dan a elegir entre dejártelo en el plato o metértelo en un pan tipo “pita”.
Entonces le ponen una salsa que tiene visualmente de todo y que te hará seguro replantearte tu definición de “picante”.

Por otro lado, en Xian hay muchos restaurantes. En los alrededores del barrio musulmán dimos con el primero de nuestro viaje que no tenía carta en Inglés y como algún día tenía que ser nos lanzamos.
Entrar en un restaurante que no está acostumbrado a extranjeros en China es todo un espectáculo… para ellos. :)
Los camareros suelen ser muy jóvenes (sobre todo chicas) y les cuesta disimular la risa y la emoción. Enseguida todo el mundo se ha dado cuenta de que no hay forma de entenderse y estás rodeado por toda la plantilla, el cocinero… y entonces suele aparecer la que en la mayor parte de los casos es “la dueña” o la “jefa”. Casualmente Yuin (nombre “inglés” Summer) sabía cuatro palabras de Inglés. Lo suficiente como para hacer unas risas, bueno, muchas risas, y terminar explicándole que nos recomendase ella algo.
Uno de los platos que nos sirvió fue este de ternera con setas y coles chinas.

Ternera con setas y coles chinas en el restaurante de Summer en Xian.

Como veis, hasta nos salió a despedir a la puerta. Y el trato y todo genial.

Restaurante de Summer en Xian.

Más céntricos, en una de las calles que van a dar a la torre de la campana,

Torre de la campana en Xian.

Torre de la campana en Xian.

también hay mucho ambientillo de restaurantes llenos de gente joven por las noches. Algunos con las marmitas incrustadas en las mesas en las que te haces la comida en el aceite hirviendo (tienen un horniillo debajo) y una sopa en el centro.

Además de los “monumentos” típicos como las pagodas, la gran mezquita o la Torre de Tambores

Torre del tambor en Xian.

podéis subir a la muralla

Muralla de la ciudad en Xian.

y daros un paseo por arriba contrastando los edificios a un lado y a otro, e incluso encima de la muralla.

Muralla de la ciudad en Xian.

Muralla de la ciudad en Xian.

En una de las esquinas si habéis subido por la puerta sur, divisareis un mercadillo donde destacan el material para caligrafía y en el que algunos calígrafos exponen sus obras y realizan trabajos ahí mismo delante de todos.

Calígrafo en un mercadillo en Xian.

Es un buen sitio para comprar recuerdos, sobre todo lo relacionado con la caligrafía y otras cosas típicas… como por ejemplo ¡Tirachinas! (no es broma, son autenticos y presumen de haberlo inventado ellos).

También junto a la puerta sur de la muralla, está la calle de los cafés. Son todo cafeterías estilo occidental, por un momento creerías que estás en Praga o Viena si no fuera por algunos detalles…

Calle de los cafés en Xian.

Esta foto puede servir de referencia, la entrada está en la parte derecha, la calle que tiene esa puerta tan decorativa. Aunque es circular y al otro lado hay una puerta similar.

Calle de los cafés en Xian.

Por otra parte, siguiendo la calle de la Torre del Tambor (o tambores) hay un mercadillo en el interior de un edificio que merece la pena verlo por lo pintoresco. Una mezcla entre lo chino y los bazares musulmanes. No es fácil que compreis cosas, son objetos cotidianos en su mayoría. Salvo los instrumentos para caligrafía y algunas tiendas de instrumentos musicales tradicionales. Esta es la fachada de entrada al mercadillo.

Entrada a mercadillo típico en Xian.

La anécdota en Xian fue que nos encontramos con lo que parecía una formación militar con bandera española incluída y nos pensamos que habría algún político de visita…

Día de la limpieza en Xian.

Día de la limpieza en Xian.

Bueno, pues lo de la bandera debía ser una coincidencia. Lo que se celebraba debia ser algo así como “El día de la limpieza” y lo que parecían armas son escobas y recogedores. En cualquier caso, muy pintoresco. :)

Para ver más…

Mis fotos de viaje de Xian (diapositivas digitalizadas)
Mis fotos de viaje de Xian (webcam digital)
Hotel Shuyuan Youth Hostel

Categorías
China China en 2004

Dia 04 – Beijing (Templo del cielo)

Templo del cielo en Beijing

La verdad es que de aqui no hemos podido coger gran cosa con la digital porque la niebla y la lluvia no le sietan bien. Ya pondremos algo cuando revelemos las analogicas.

De momento podeis pasar con este par de “postes” situados en “el centro de los cielos”, que si todos los chinos se hacian la foto ahi donde en tiempos se ponia el emperador para sentirse mas alto, nosotros no ibamos a ser menos :0