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El ultimo bus a Kasghar

Quiero decir que manana cojo el que previsiblemente sera el ultimo bus en el viaje. Hara el numero doce mas uno, como Angel Nieto, y habra que sumarle un tren, algunas decenas de taxis y, de momento, cuatro aviones. Dos para venir y dos dentro de China, aunque todavia me quedan un par de aviones para regresar a Pekin el viernes, los dos a casa y lo que caiga en tres dias de Kasghar y alrededores.

autobus-300Estoy en Yarkanda. Otro de los clasicos de la Ruta de la Seda tambien convertida en ciudad moderna aunque con mausoleos y una mezquita curiosos, al igual que algunas calles de la zona vieja. Si bien no tan llamativas como la de la ciudad antigua de Kasghar.

En estos momentos estamos envueltos en una tormenta de arena del copon (se siente), pero lo realmente curioso ha sido una senora que ha entrado en el ciber con un manojillo de cuerdas a modo de latigo y la ha emprendido con uno hasta sacarlo y mandarlo a casa. No me ha dado tiempo a verle bien, pero juraria que era un adulto y ha salido por piernas (y golpes).

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Mercado de Khotan – El color de la seda

Buenas,

un día trataba de explicarle a Belit que una de las cosas que me gusta cuando hago fotografías es pensar en el fotograma como un lienzo para rellenar con colores. algo así como hacen los niños con esos cuadernos donde tienen las líneas con superficies en blanco. Pero sin tener las líneas. Creando esas líneas con los colores. Abstraerse de lo que sale en la foto y quedarse sólo con la contemplación de los colores. Su distribución y sus combinaciones. En ese sentido, esta serie es como una especie de borrachera de color.

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Domingo de mercado en Hotan

El mercado de Hotan tal vez no tenga el encanto del de Otavalo en Ecuador, o sera mejor o peor que el de Kasghar o el de Kuche segun a quien le preguntes. Pero no deja de ser espectacular.

Como mercado, creo que me lo esperaba de otra manera. Probablemente debido a haber visto primero el andino, pero lo que marca la diferencia sobre todo son las gentes. Por todas las carreteras y calles adyacentes se ven venir de la comarca y a saber desde donde. Quien no en autobus, la mayoria en carromatos tirados por burros, que junto con todos los vehiculos imaginables en la zona se entremezclan con el gentio provocando un atasco humano tras otro en una especie de comunion en la que a veces parece que eres parte de esa inmensa marabunta humana que se llega a reunir aqui.



Una de las cosas llamativas es el mercado de animales. Aunque en eso puede que gane el de Kasghar por lo que me han comentado, ya que aqui practicamente no hay mas que cabras y ovejas y otros menores como patos, ocas, conejos… En el de Kasghar parece ser que hay tambien burros y caballos y que los prueban para ver lo que corren. Aqui equinos apenas he visto unos pocos. Aunque habia una zona en la que lo que se vendian eran motos de primera y segunda mano que tambien eran probadas con algun que otro derrapaje experimental.

Y quien dice motos, dice motocarros en sus diferentes versiones.

Por supuesto tambien se aprovecha para hacer amistades.

Y no podria haber un mercado que se precie sin un “top al-manta”.

En el apartado de alimentacion, frutas tipicas del lugar.

Las rebajas de moda.

Y entre medias un ciber con cartel anunciador linuxero. :)

La parte que mas me ha gustado es una zona que imagino que puede estar abierta todos los dias ya que es un gran recinto cerrado con decenas de pasillos y semilaberintos. En cada uno de ellos materiales diferentes.

Las telas dan vistosidad y colorido.

Pero realmente aqui se puede encontrar de todo.

De momento teneis para haceros una idea aunque hay muchas mas fotos para subir una vez que vuelva. Manana hare una breve parada en Yarkand de regreso a Kasghar, que con las excursiones apenas he tenido tiempo de ver nada. Es posible que incluso me vaya un par de dias al desierto a hacer el guiri con los camellos.

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El color de la seda

Buenas,

en la fábrica de seda atlas de Khotan se pueden observar todas las partes de un proceso tremendamente artesanal para lo que hoy en día estamos acostumbrados.
Ya comenté algo cuando estaba allí en "De capullos…".
Aquí podéis ver la coloración. La seda se sumerge en los recipientes con los colorantes. Luego es enganchada en una rueca que se hace girar con la ayuda de la mano y de una rueda de bicicleta para enroscarla en los carretes de hilo. Y creo que también para ayudar al secado.

Espero que os guste la secuencia.

Saludos,
Colegota

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¿Hace una alfombra uigur?

Buenas,

uno de los sitios para ver en Khotan es la fábrica de alfombras. Se puede deambular por todas las instalaciones, de hecho ya puse una de cómo lavan la lana. Aquí la sección de tejido.

Son realmente atractivas, aunque difíciles de meter en el petate. 😉

Saludos,
Colegota

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Unas foticos para los impacientes

Como lo prometido es deuda, he encontrado un ciber con Win XP y he podido subir unas poquitas porque tampoco da para mas, a pesar de estar las fotos reducidas de tamano.

mochilero-250He puesto dos entradas nuevas y he anadido las fotos de “Las uvas del desierto”. Estan un poco mas abajo.

No os preocupeis que como este ano esta la mayoria en digital decente, en cuanto vuelva me dedicare a escribir informes de cada sitio y acabareis hartos de fotos.

Por cierto, que me queda muy poquito… 🙁

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De capullos…

… la seda, hombre. ?Que pensabais? ;)

Estoy en Hotan. Otra de esas ciudades de la Ruta de la Seda cuyos habitantes supieron sacarles el secreto de la misma a los chinos. Aunque de la antigua Hotan ya casi no queda nada. Bueno, esto es lo unico que he visto.

A la espera del mercado dominical de manana me he dado unas vueltas por los alrededores.

En primer lugar he visitado una fabrica de alfombras a la antigua usanza. Hotan siempre ha sido famosa por sus alfombras aunque parece ser que con los tiempos revueltos del siglo pasado han perdido algo de esplendor. La fabrica esta muy bien, puedes campar como Pedro por su casa (Buenas, Pedro) y hacer las fotos que quieras. Ni siquiera cobran entrada. Un milagro por aqui.

Lavan y cardan la lana con maquinas, pero de lo mas rudimentarias. Supongo que de principios del XX.



Luego en telares de lo mas tradicionales tambien van tejiendo alfombras de todos los tamanos.

A continuacion una fabrica de seda Atlas (si alguien en la sala conoce la diferencia que de un paso al frente). Mas rudimentaria aun.

Cuecen los capullos y esa es la forma de que desprendan la seda que de los pequenos hilos va pasando a otro mas grueso que se enrosca en un carrete.

Luego se tigne de colores (los naturales mas caros que los artificiales y hacen panuelos, corbatas y cosas parecidas.

Para terminar me he ido a ver las ruinas mas ruinosas del viaje. Las de Melikawat. Dos espanoles que me han reconocido en el hotel porque habian visto la pagina me han dicho que no merecia la pena pero que tenia que comprobarlo por mi mismo. Y efectivamente, no merece la pena porque lo mas que se puede ver es esto:

O lo que es peor, esto:

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Polvo, nieve, viento y sol…

…y donde hay agua un oasis
al norte no hay Pirineos
ni esta tierra es Aragon.

No se porque Kasgharia me ha recordado la cancion de Labordeta. Una de mis favoritas de entre las muchas que tiene.

Bueno, si se porque. Esto es el desierto. Las estribaciones del Taklamaklan para ser exactos. Arena y polvo por todas partes. Y a escasos 50 Km no se cuantos tipos de montanas diferentes. Desde las mas aridas aranadas por el hielo y los cambios de temperatura. Las mas coloridas con rojos y verdes increibles de las propias rocas, no de vegetacion. Y algunos de los mas altos picos nevados y glaciares.

Apenas he parado en Kasghar. Llegue un dia por la tarde y me junte con una pareja (frances-inglesa) para compartir un coche por la autovia de Karakoram. Autovia de nombre que por alguna razon en Ingles dicen autopista, pero que es simplemente una carretera y en la mayor parte del trazado de gravilla. Pero probablemente sea una de las carreteras con los paisajes mas espectaculares del mundo. Y he tenido una gran suerte con el clima. Dias soleados increibles.

El viaje en si es impresionante. Al poco de comenzar a subir se pasa por el cagnon del Ghez. Paredes inmensas en algunos casos y un colorido de las montanas que parecen pintadas a mano.



La primera etapa fue el Lago Karakul. No es de los mas bellos del mundo pero si emblematico. Por aqui han pasado poco antes de terminar sus empresas o sus vidas, viajeros y comerciantes de todas las epocas tras atravesar el paso del Khunjerab poco mas arriba, cuyo nombre significa “valle de la sangre” ya que donde habia negocio habia bandidos.

Para alcanzar el lago hay que rodear el monte Kongur, de 7700 m.

Y por el sur esta flanqueado por el Mustagh Ata, de 7500 m.

Un paseo facil alrededor del lago de algo menos de cuatro horas entre cabras, camellos, vacas y caballos ayuda a completar el dia y dar rienda suelta a los carretes de diapositivas que se estaban apolillando en el petate. La altura aqui es de unos 3600 m.

Por la noche el cielo es espectacular ya que como digo no hay nubes, pero el frio lo es mas aun, asi que de cabeza al yurt (la choza tipica de aqui) y a dormir bien abrigado. Dentro de un saco de -3 extremo y 5 confort necesito un edredon encima y cuando me muevo y me destapo me despierto del frio solo con el saco. No obstante dormi estupendamente esa noche.

Al dia siguiente lo que podria ser uno de los descubrimientos del viaje. Un valle recientemente abierto al turismo llamado Auyitagh (a veces escrito Oytag aunque lo pronuncian Oytak). Una zona, llamemosle alpina, que en una de sus partes termina en un valle cercado por un glaciar inmenso. Hay un hotel carisimo y penoso, que hay que evitar puesto que se puede hacer la excursion en el dia y volver a dormir a Kasghar o al Karakul. Ya contare las historias con el hotel porque son para largas noches de invierno.
El hotel esta a unos 2600 m. Se puede continuar un poco mas en coche hasta donde te asaltan para que alquiles un burro y si no quieres burro, como yo, pues a partir de ahi andando. Se ve que lo estan preparando para el turismo en masa porque hay camino de cemento e incluso escaleras en la primera parte del recorrido. Hasta que entras en el valle del glaciar. Entonces hay que atravesar un tramo que se ve que son sedimentos del deshielo que bajan por ahi en primavera y que recuerda a algunos capitulos de El Senor de los Anillos por lo oscuro de las tierras y lo laberintico de los senderos. Una vez pasado esto, vuelve el camino prefabricado con piedras para que vayan las abuelas con los nietos. Afortunadamente, o por ser temporada baja o por no conocerse mucho, estaba casi solitario.

Entonces subes una colina dandote la impresion que al otro lado esta el glaciar. Pero lo que hay es otra colina y luego otra y asi varias. Al final de la ultima una chabolita “china” que no se muy bien que pinta ahi porque algun dia me tendran que explicar porque le llaman China a esto. Y ya de paso alguna cosa mas.
La chabolita con sus asientos y mesa para contemplar la nieve y el hielo y hacer fotos descansado. A partir de ahi se pueden hacer varios caminos con la unica precaucion de no meterse debajo de la nieve porque hay avalanchas. Hay tambien alguna cascadilla que probablemente en primavera o comienzos del verano sea mas espectacular que ahora.

Para completar, hay unas aldeas entre la carretera y el hotel que tienen muy buena pinta y los Kirgizos (o como se traduzca Kirguiz) parecen dispuestos a intercambiar sonrisas, pero a mis companeros de coche les habian entrado las prisas de repente porque querian ver algo mas de Kasghar. Y es que como decia una amiga mia “Si no valis, pa que sus metis?”.

No pude ir a Taskhurgram, pero conoci en el Karakul a un espanol y un mexicano que venian de ahi y me dijeron que aunque la ciudad no vale nada, pero hay una ciudadela de piedra que parece estar bien. Y sobre todo el paisaje que esta muy bien y en algunos sitios salpicado de unas tumbas en forma de sombrero mejicano muy vistosas. Yendo en coche y parando a hacer fotos merece la pena.

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Todos los caminos no llevan a Kasghar

No creo que el titulo le guste mucho a Belit 😉 pero es mas o menos lo que ha pasado.

Cenando en el John’s de Turpan (hay otro en Kasghar) me entere que habia tren desde Turpan hasta Kuche y Kasghar. Y que podia haber ido en litera. En realidad la estacion esta en un pueblo cercano, Daheyan, pero no lo recordaba y me habia lanzado directamente a por el bus.
Aun asi, el tren sale a las 6 de la tarde, con lo que tienes que pasar el dia pendoneando por Turpan, mientras que el bus a las 11:30.

autobus-300

Tenia el asiento numero 1 aunque en realidad no llegue a ver numeros por ningun sitio. Conforme fui a subir vi que el de al lado de la puerta, en este caso uno solo, estaba libre. Me sente y colo. Normalmente me suelo sentar en esos sitios y viene el o la sargento a echarme para atras porque se los quedan para ellos.
Es de las pocas veces que he ido comodo en un autobus, aunque el pobre estaba para el arrastre. Por aqui la mayoria de las carreteras son decentes. Mas que nada porque es todo desierto y es muy facil hacer lineas rectas y sin apenas pendientes. Pero para unos puertecillos que habia al principio, le costaba lo suyo y tenian que estar echando agua continuamente a la refrigeracion. Pero despacito y poco a poco ibamos avanzando.

Lo que si habia era una cantidad inmensa de policias. En algunos tramos hay controles cada veinte kilometros o asi y hemos debido hacer entre mil y dos mil. Y donde no los habia, han puesto unos mognacos de tamano y forma natural con un guardia en posicion de firmes que es una pena no haber podido fotografiar ninguno porque es para verlo.
En la mayoria se tenia que bajar el conductor y ensenar la documentacion. Es curioso porque muchos los ponian en gasolineras y sacaban sillas y mesas de algun despacho o vestibulo de la misma por lo que tenias a los guardias sentados en muebles de epoca.
En uno de ellos incluso nos hicieron bajar a los pasajeros y andar unos metros, aunque no nos pidieron ni documentacion ni nada, ni miraron nada en el interior del bus. De hecho algunos aprovechamos para ir al aseo. Luego volvimos a subir y hasta el siguiente.

En una ciudad que llegamos de noche y que supongo que seria Korla, estaba el trafico parado por la policia en una avenida a ambos lados de un puente. Al principio creimos que habia accidente al otro lado del puente, pero no. Estabamos esperando a que pasara un tren por encima del puente para pasar nosotros por debajo. 😉 Miedo a atentados tal vez…

A continuacion del puente estaba algo que parecia una estacion de bus pero apenas estaba el de la barrera y una veintena de lugarenos que esperaban bus para Hotan. Creo que los 16 primeros fueron los que consiguieron sitio, pero cuando ibamos a arrancar llegaron otros guardias en un coche de paisano y le quitaron la placa de destino al bus sin la que no puede pasar los controles, porque algo habia hecho que no debia. Probablemente coger a gente alli.
Tras nuevas negociaciones parece que el asunto se soluciono con una multa y seguimos.

El caso es que a mi no me salian las cuentas con los dias de retraso en Urumqi y Turpan y tenia que sacrificar algo. Bien en la zona sur, o lo que vi mas facil, Kuche. Porque para que Kuche merezca la pena necesitas dos o tres dias y yo no tenia tanto. Asi que hable con los conductores y quede que seguia hasta Kasghar.
Realmente no habia 23 horas hasta Kuche. Mi “interprete” me habia dicho que llegaba a las 10 de la manana, pero creo que se confundio con las dos o las tres. Porque a eso de la una vi un cartel que ponia a Kuche 93 Km.
En cualquier caso, cuando me he despertado ya lo habiamos pasado de largo. Y el del bus me queria cobrar 100 Y por la prolongacion, pero afortunadamente venia Robert, un Ingles que se dedica a escribir y recorrer mundo que habia comprado el billete a Kasghar y de ahi sacamos la diferencia. Tampoco era para tanto, pero…

El resto del dia ha sido viaje mas bien monotono, salvo por que algunas montanas tienen un extrano color verde como de cobre oxidado por encima de un rojo intenso. Y otras estan cubiertas de algo blanco similar al azucar glase que se echa en algunas pastas.

Cuando faltaban algo mas de 200 Km, al conductor se le ha ocurrido que para tres pasajeros no le merecia la pena ir a Kasghar ya que habia un atajo a Hotan que pasa por Yarkanda. Asi que ha hablado con el de otro bus que si iba a Kasghar y nos han pasado ahi, no sin antes hacernos los remolones y dar un poco de guerra una vez que hemos entendido el asunto viendolo en el mapa.
Con lo que el ultimo tramo lo he hecho en un bus de literas que para la noche esta bien aunque son pequenas para mi, pero para el dia es un penazo.
Y a las 4 y media de la tarde llegaba por fin a Kasghar tras exactamente 29 horas de viaje, que como digo, no ha sido demasiado paliza por que el asiento era de lo poco decente que me ha tocado.

Me he dedicado a buscar formas de hacer la autovia de Karakoram. Las pocas agencias de viajes que hay por aqui saben que lo son y se pasan tres pueblos. Pero alquilar un coche es la unica forma de poder hacer fotografias cuando quieras. Si hay viajeros que no les preocupe el tema fotografico, lo mejor es ir por tu cuenta en bus publico a Taskurgram y volver en idem al lago Karakul y al dia siguiente regresar a Kasghar. O las combinaciones que sean.
He visto un anuncio en el Caravan Cafe (una desilusion de sitio) de gente que buscaba mas para compartir coche y hemos pillado uno para ir a un sitio que se llama Oystak o algo asi, que debe ser tipo parque nacional y otro dia en el Karakul. Mil cuatrocientos entre los tres. Lo que digo, si no vais a hacer muchas fotos, al bus publico a ver si espabilan estos.

Vuelvo el viernes y tratare de coger un bus nocturno a Hotan, por lo que es posible que pase unos dias sin escribir. Aunque bueno, como lo que quereis es ver fotos y eso os va a dar igual, lo mismo tiene. 😀

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Turfán. Las uvas del desierto.

Turfán (Turpan) esta situado en un oasis en medio de la nada. Para ser exactos, debajo, porque nos encontramos a unos 150 metros bajo el nivel del mar, que por cierto esta muy lejos. Urumqi, que esta aqui al lado, es la capital mas alejada del mar en el mundo.

Hoy he hecho el consabido “tour” de taquillas por los alrededores.

Primero Jiaohe. Una ciudad o mejor dicho, sus ruinas, enclavada en una plataforma elevada y rodeada por riachuelos que forman oasis a ambos lados varias decenas de metros mas abajo.
Fue una ciudad importante como lo demuestran los restos arqueologicos hallados. Algunos de hace 1600 anos y otros mas antiguos.

Siempre me ha fascinado pasear por lo que furon ciudades bulliciosas aunque no quede gran cosa de ello. Tienes la sensacion de que ha habido un error en el tiempo y que en realidad, sus gentes siguen paseando por ahi como si nada. Me paso por primera vez en Efeso y luego en algunos lugares de Sudamerica como el Machu Pichu.
Todas las construcciones son de adobe, por no decir, polvo. Por lo que la ciudad debio dejar de existir el dia en que se equivoco el hombre del tiempo.
Cuarenta yuanes.



De ahi a las Montanas en llamas (Flaming, que dicen los Ingleses). A alguien se le ocurrio que la extrana formacion en sus laderas eran llamas. Y no es nada comparado con al que se le ocurrio cobrar por verlo.
Hay una historia de un sacerdote malo y alguien que quiere pasar y un mono que al final tiene un ventilador con el que apagar las llamas. Si no he entendido mal, la historia ha sido llevada al cine.
Treinta yuanes.

En todos estos sitios te puedes hacer fotos o incluso dar un paseo en camellos bactracios. Tipicos de por aqui y que se diferencian de los normales en que tienen dos jorobas.

Siguiente etapa las cuevas de Bezikil (o algo parecido). Entre los arqueologos-saqueadores de principios de siglo, los fanaticos de las diversas religiones que no eran las de los budas, revoluciones culturales, etc dejan muy poco que ver.

Y las puertas y las normas locales, menos aun para fotografiar. Me he asomado por las rendijas de una puerta y tenian la cueva poco menos que como vertedero.
Es curioso pero a pesar de estar inmersos en un inmenso desierto, se ven a poca distancia montanas nevadas.

Veinte yuanes.

De nuevo otra ciudad fantasma. Gaochan. Que fue capital de un reino que hubo. Pero aqui el hombre del tiempo debio equivocarse varias veces, porque no queda casi nada. Salvo unas construcciones al final del polvoriento camino transitado por carros de burros con turistas (estos entados), que alguna al menos es reconstruida o retocada.
Gaochan es tambien el nombre del hotel en que me alojo.
Treinta yuanes (la ciudad fantasma, el hotel 160).

Ahi he aprovechado para comer. Que ricos son los pinchos de cordero, aqui conocidos como kebab.

Siguiente etapa, el Minarete del Emir que lo mando construir. Una mezquita con un minarete en forma de pepino mas ancho por abajo que parece ser una maravila de ingenieria y resulta ingenioso.
Treinta yuanes.

Y hablando de ingenio, se terimina el dia con una visita a los sistemas de riego inventados por esta gente. O por amigos suyos porque tambien lo he visto en Marruecos. Los Karez. Basicamente, consiste en excavar tuneles desde las montanitas con nieve hasta el medio del desierto y con ello riegan las vides.
Como era totalmente manual, iban abriendo pozos y comunicandolos con los citados tuneles pendiente abajo. Y usando unos palos colgados de cuerdas y el ojo de buen tunelero para orientarlos hasta su destino.

Luego los racimos los cuelgan a secar en una especie de contenedores de ladrillo con agujeros.

Veinte yuanes.

A todo esto hay que sumar los 250 del taxi para todo el dia. El polvo que llegas a acumular encima… no tiene precio.

Y lo siento porque habia preparado unas pocas fotos ya reducidas para subir. Me habian dicho de otro ciber mejor, en la misma acera que el primero pero mas arriba del Hotel Gaochan, pero tampoco tiene forma de subir fotos. Otra vez sera… digo.

!hala! Ya teneis fotos, pesaos… ;) Es broma, que mas quisiera yo que poder subir mas a menudo.

Manana por fin tengo billete de bus para Kuche. Si no nos hemos entendido mal, seran 23 horas de bus. Me voy al John’s Information Cafe, que tienen carta en Ingles y cerveza fria para mentalizarme.

Pues al final segui hasta Kasghar de una tirada. Veintinueve horas, veintinueve de bus. Que sin embargo se me pasaron bastante bien porque tenia buen asiento.